Садовые постройки — необходимые компоненты сада, которые должны гармонировать, как с окружающим ландшафтом, так и с основным зданием на участке. Садовые домики, теплицы, оранжереи и другие строения должны сочетаться между собою, будучи выполненными из одного материала, или в одной цветовой гамме. Предлагаемый материал является практическим пособием для садоводов, занимающихся усовершенствованием своих садовых участков.
Надворные постройки частного дома
Невозможно представить себе частный дом без разнообразных надворных построек.Если вы планируете завести крупное хозяйство, то это будут теплицы, помещения для скота и птицы, хранения кормов и дров, гаражи, баня. Идеальным местом для отдыха будет беседка с лавками и столиком. Всё хозяйство, для обозначения вашей территории или для укрытия от посторонних глаз, должно быть обнесено забором.
Желательно, чтобы все надворные постройки были построены в одном архитектурном стиле с домом. Этот факт имеет особое значение при строительстве элитных домов или домов для постоянного проживания, где предполагается лишь посадка фруктовых и ягодных насаждений и высадка цветов «для красоты».
Там же, где приоритетным будет направление ведения активного подсобного хозяйства (животноводство, выращивание овощей), допускается отход от общего стиля в угоду удобству.
Строительство надворных построек лучше осуществлять в блочном исполнении, то есть стена одного здания одновременно является стеной другого. Это значительно экономит финансовые и трудовые затраты и достаточно удобно в эксплуатации. Расстояние от хозяйственных построек до дома, как правило, должно составлять не менее 15 метров. Это создаст благоприятную санитарно-гигиеническую обстановку на участке и повысит общую пожаробезопасность. Внешние стены построек хорошо использовать под односкатные теплицы или навесы для пиломатериалов.
Неплохо, когда на вашем участке имеется летний душ. В жару вода в нем нагревается достаточно быстро, и вы можете помыться, не применяя нагревательные приборы.
А любители попариться не представляют себе жизни без бани. При этом, если в бане используется сухой пар, то ее можно пристраивать непосредственно к дому, а русскую баню нужно расположить автономно на краю участка.
Гараж на участке, помимо непосредственно хранения машины, может служить еще и небольшой мастерской и местом для хранения заготовок.
Хорошо сделанный навес, сарай или хозяйственный блок может стать предметом вашей гордости на долгие годы, кроме того, повысит стоимость вашей недвижимости.
Читайте здесь:
- http://fifira.ru/dom/nadvornye-postroyki/nadvornye-postroyki-chastnogo-doma
- http://www.bibliotekar.ru/dom7/9.htm
Валентинов, А. Поделки настоящего хозяина: дома и постройки из оцилиндрованного бревна /А. Валентинов // Приусадебное хозяйство. — 2014. — № 5. – С. 74-75.
Строительство сарая
Любой объект капитального строительства начинают с постройки временных зданий и сооружений. В данном случае — это сарай. Сарай на участке под индивидуальное строительство должен отличаться универсальностью, чтобы было место для временного проживания, пока строится дом, место для складирования материала, боящегося сырости, инструмента и инвентаря. Кроме того, если это сооружение временное, желательно, чтобы затраты на его строительство были минимальны. Наиболее затратные виды работ, на которых можно сэкономить, это фундамент, полы и утепление. Так что, если сарай эксплуатируется только в летнее время, без этих видов работ можно вполне обойтись и, если все сделать правильно, такой сарай прослужит Вам очень долго.
Строительство сарая без фундамента
Необходимо расчистить, снять растительный слой на глубину 15 см и выровнять площадку под строительство, которая должна выходить, как минимум на полметра, за границы будущего сарая с каждой стороны. Выкапываются ямы под столбы на расстоянии 1.5 м друг от друга по периметру сооружения на глубину не менее 0.7 м, в дно которых втрамбовывается щебень. Затем устанавливают стойки. Материал — подтоварник или брус 100х100 мм. Его необходимо защитить от гниения. Для гидроизоляции подойдет мастика на битумной основе. Перед нанесением мастики, стойки желательно обработать антисептиком. Прежде, чем установить стойки, по их верхним концам выберите четверть, для установки в последующем поперечного бруса между передней и задней стенками сарая. Подойдет брус сечением 100х50 мм.
Стойки, установленные по фронтальной стороне сооружения должны быть выше тех, которые установлены по задней стенке с уклоном, не менее 15 см на метр, для беспрепятственного стока дождевой воды или при таянии снега. Установку лучше начинать с угловых стоек, выверив их в перпендикулярных направлениях при помощи отвеса или строительного уровня и временно раскрепив подкосами. Нижние концы стоек, установленные в подготовленные ямы, засыпаются щебнем, трамбуются и заливаются цементным раствором.
Далее выполняется временная верхняя обвязка по периметру сарая из дюймовой доски. Если длина досок недостаточна для крепления с угла на угол, можно выставить срединную стойку по длинным сторонам сарая. Затем устанавливаются остальные промежуточные стойки.
После завершения установки стоек, нужно вернуться к основанию и засыпать всю подготовленную площадку щебнем с песком и утрамбовать. В дальнейшем в сарае можно сделать бетонные полы, а по периметру — отмостку.
Стены сарая обшиваются обрезной дюймовой (25 мм) доской. Если предусмотрены окна, то между
стойками предусматриваются горизонтальные вставки сверху и снизу оконной коробки из бруса 100х50 мм.
Устройство кровли
Настилка рубероидной кровли осуществляется по сплошной обрешетке в два слоя. Первый слой расстилается поперек односкатной крыши с нахлестом смежных полотен 100 мм. Второй слой вдоль, с тем же нахлестом, начиная снизу, с проклейкой стыков разогретым битумом или битумной мастикой. Это самый дешевый вариант кровли. Более дорогой, но и более долговечный, быстрый — кровля из профнастила. При этом обрешетку можно делать не сплошную, а с зазором между досками. Высота волны должна быть не менее 21 мм.
После устройства кровли, устанавливаются оконные и дверная коробка и навешивается дверное полотно.
Читайте здесь:
Домашний бассейн
Бассейн на даче может использоваться и для купания и для полива растений. Размеры бассейна соотносятся с размерами самого участка, а также определяются вашим желанием и возможностями. Оптимальным же для небольшого садового участка является бассейн размером 2×6 м при глубине 1,2-1,6 м. Глубина бассейна зависит от уровня фунтовых вод, а также от способа гидроизоляции стен и дна бассейна и укрепления его краев. Материалом для устройства бассейна могут служить различные материалы: изолирующая пленка из пластика (полиэтилен) или бетон.
Бассейн с гидроизоляцией из полиэтилена
Самый простой способ гидроизоляции бассейна с помощью полиэтиленовой пленки. Котлован под бассейн формируют с пологими склонами. Почву на дне котлована и склонах тщательно утрамбовывают. На дно котлована желательно насыпать слой песка толщиной 150-200 мм и утрамбовать его. Если полиэтиленовая пленка будет выкладываться в один слой, то края смежных полотен лучше соединить (сварить) при помощи утюга, но можно укладывать и внахлест, в два-три слоя. При этом утечка воды через зазоры между полотнами пленки будет незначительной, а сама пленка ровнее уляжется по рельефу дна и стенок бассейна. По верху пленку выводят за борт котлована на 500-600 мм и прижимают края пленки тротуарной плиткой, бетонной окантовкой или укрепляют с помощью грунта. На донную часть пленки насыпают речной песок слоем толщиной не меньше 150 мм. Это предохранит пленку от разрыва и создаст более комфортные ощущения для ног.
1. Полиэтиленовая пленка;
2. Тротуарная плитка;
3. Материковый грунт;
4. Уплотненный грунт;
5. Песок.
Водопроводная система
Кроме устройства самого бассейна, необходимо позаботиться о водопроводной системе для его наполнения и устройства для удаления из него воды. Эффективной будет простая конструкция водоспуска, при помощи которой слив воды осуществляется прямо в грунт. Используется обычный выпускной узел в виде патрубка с пробкой, применяемый в ваннах. Пленка гидроизоляции обжимается вокруг основания патрубка резиновым кольцом, а водосливной узел защищается от забивания песком и случайных внешних повреждений корпусом в виде усеченного конуса, у которого в днище прорезается отверстие. Дополнительно защищают сливное отверстие от песка фильтром в виде мешка, изготовленного из водопроницаемого материала.
1. Уплотненный грунт;
2. Песок;
3. Защитный кожух;
4. Резиновое кольцо;
5. Фильтр;
6. Полиэтиленовая пленка;
7. Грунт;
8. Дренаж из гравия.
Пространство под сливным устройством закладывают гравием для улучшения стока воды. Эта конструкция работает только в том случае, если грунт не очень плотный. В случае плотных влагонепроницаемых грунтов вода в землю уходить не будет. Необходима дренажная система или откачивание воды насосом, можно на полив растений.
Строительство бассейна с бетонной чашей
Значительно дольше прослужит бассейн, днище и стены которого выполнены из монолитного бетона, при этом они также будут выполнять роль гидроизоляции. Бетонные работы, выполняемые при строительстве бассейна, ведутся по той же технологии, что и обычные строительные работы при возведении плитных фундаментов зданий, т.е. состоят из основания: утрамбованный в грунт щебень, песок, гидроизоляция, бетонное днище бассейна с уложенной арматурой. Днище необходимо лить в два этапа. Сначала льется непосредственно само днище и стенки на 15-20см. Затем заливаются стенки на полную высоту, при этом используется деревянная опалубка из фанеры или досок. Полиэтиленовая пленка также вытягивается через днище до верха котлована.
1. Глина;
2. Грунт;
3. Облицовка плиткой;
4. Бетон;
5. Полиэтиленовая пленка;
6. Щебень.
После снятия опалубки, в течении первых двух недель необходимо следить, чтобы бетон не пересыхал.
Какой материал применять для отделки стен и днища бассейна – это дело вкуса.
Читайте здесь:
Как построить погреб
Для сохранения собранного урожая до весны необходим погреб. Если размеры участка позволяют, а грунтовые воды пролегают не глубоко, лучше строить погреб не под зданием, а отдельно.
Тот же вариант постройки погреба будет уместным, если дом уже построен. Если грунтовые воды залегают ниже 2,5 м от поверхности земли, то стены погреба можно заглублять на всю высоту до 2 м. Уровень грунтовых вод определяют весной, когда он наиболее высокий или осенью во время затяжных дождей.
Прежде чем заложить погреб, рекомендуется собрать следующие сведения: о рельефе участка; об уровне залегания грунтовых вод; о характере грунта; о глубине промерзания грунта. 
Все эти сведения необходимы, чтобы выбрать наиболее
подходящее место, оптимальное заглубление и правильно выполнить гидроизоляцию погреба.
Выберите открытое и немного возвышенное место с небольшим уклоном, чтобы сточные воды не застаивались на поверхности. Ройте котлован с размерами, которые посчитаете необходимыми, а глубиной не менее 3 м. Если участок низинный, устраивают искусственные песчано-гравийные подсыпки (подушки), чтобы приподнять погреб и тем самым «оторвать» его от грунтовых вод.
Чтобы правильно заложить фундамент и обеспечить его надежность, необходимо знать о глубине промерзания грунта в данной местности. При большом количестве осадков грунт промерзает меньше, чем в бесснежные зимы. Снег является естественным природным утеплителем, поэтому это его свойство используют для защиты от промерзания.
Размер котлована делают с каждой стороны на 0,6 м больше величины будущего погреба для того, чтобы удобнее было выполнять каменные, бетонные и гидроизоляционные работы. Отрывать котлован рекомендуется вручную.
После того, как котлован будет отрыт, засыпьте дно песком на 20 см, утрамбуйте и начните бетонировать. Это необходимо сделать, чтобы избежать возникновения микротрещин и деформации при возможной просадке земли. Залив полы, на следующий день поставьте опалубку и бетонируйте стены. Толщина пола составляет 20 см, стен — 15 см. Следующий этап строительства погреба — устройство гидроизоляции. Ее необходимо выполнять в виде корыта, заводя края гидроизоляции на стены на высоту не менее половины высоты стены. В качестве материала для гидроизоляции подойдет рубероид на битумной мастике, гидростеклоизол. Наплавляемые материалы: технониколь, icopal и др.
Читайте здесь:
Строительство веранды
В своем доме или на даче, теплым летним вечером гораздо приятнее проводить свободное время, сидя на веранде
за чашкой чая, а не в душной комнате за телевизором. Поэтому некоторые владельцы уже построенных домов испытывают необходимость постройки террасы или веранды, примыкающей к дому. Это дает увеличение площади; создает дополнительную теплоизоляцию дома; вносит новизну в наружное оформление дома. Устройство веранды своими руками
Веранда — в отличии от террасы, представляет собой пристроенное к дому открытое или застекленное неотапливаемое помещение, установленное на подготовленное основание, которое устраивают на выступающих из земли опорах или ленточном фундаменте.
Каркас веранды
Опорные столбики, играющие роль фундамента, лучше делать кирпичными или бетонными. 
Можно делать и из лиственницы (150х150), предварительно обработанной антисептиком. Расстояние между столбиками около 1,5 м.
Сверху на фундамент кладется два слоя рубероида, выполняющих роль гидроизоляции и по ним укладываются балки, на которые устанавливается каркас.
Когда работы по обвязке завершены, можно приступать к установке лаг. Лаги соединяются с обвязкой либо врезкой,
либо при помощи накладных упоров, которые ставятся в том случае, когда балки уложены по столбчатому фундаменту, для предотвращения снижения их несущей способности. Если площадь террасы 3х6 м, сечение балок 150х150 мм, то лаги, сечение которых 150х50 мм, можно располагать в поперечном направлении через 60 см друг от друга и по ним укладывается террасная доска или ДПК. Если планируется использовать веранду не только летом, но и осенью — полы необходимо утеплить. Для этого устраивается еще один настил пола, который подшивается снизу по лагам или на черепные бруски. Между двумя настилами укладывается утеплитель с гидроизоляцией. По углам веранды, в местах примыкания к существующим стенам дома, а также в тех местах, где предусмотрены дверные и (или) оконные проемы, устанавливаются стойки каркаса и также обвязываются.
В это же время можно устанавливать дверные и оконные коробки,
которые крепятся непосредственно к установленным стойкам террасы.
По верхней обвязке укладываются стропила, сечение которых может быть меньше, чем у лаг пола (100х50), и настилается обрезная доска толщиной 25мм, оструганная с внутренней стороны.Поверх доски укладывается кровельный материал.
Обшивка стен веранды выполняется из вагонки или обрезной доски с наружной стороны.
Для использования летом и осенью, следует сделать 2 слоя обшивки, то есть обшить еще и с внутренней стороны, а между ними проложить слой утеплителя.
Остекление веранды производится одинарными оконными рамами, желательно с чередованием глухих и открывающихся. Высота подоконной доски принимается, как правило, ниже, чем подоконник в доме, примерно на уровне 50-60 см от пола. В верандах большой площади остекление может производиться от пола до потолка.
Читайте здесь:
Беседка
Едва ли существует более романтическое место в саду, чем утопающая в зелени уютная садовая беседка. А если постараться, то вместо обычной беседки можно сделать настоящее произведение искусства, ведь изящные ажурные конструкции с вычурными арками так похожи на миниатюрные замки мечты родом из детства.
Упрощенная форма беседки – навес. Чаще всего это открытая, хорошо просматриваемая конструкция без прочной крыши.
Беседка с основательной прочной крышей идеально подойдет для тех, кто любит посидеть в саду даже в пасмурную, дождливую погоду. В такой беседке следует предусмотреть защитные жалюзи или частично возвести стены от ветра.
Читайте здесь:
- Приют спокойствия, бесед и вдохновенья: беседка // Мой прекрасный сад. — 2014. — № 3. – С. 74-77.
- Карпов, А. Беседка на новом основании /А. Карпов // Приусадебное хозяйство. – 2012. — № 6. – С. 10-11.
Тротуарная плитка
После окончания строительства дома возникает вопрос о необходимости благоустройства придомовой территории. Не забудьте о тротуарной плитке. На сегодняшний день это очень популярный строительный материал, который применяется для устройства всевозможных дорожек, площадок, а также отмостки вокруг дома.
Использовать каменные материалы для мощения начали еще в древности. Сначала это был необработанный камень плитных пород. Затем его стали обрабатывать и появилась брусчатка. И вот новый искусственный материал — тротуарная плитка.
Если сравнивать тротуарную плитку с наиболее распространенным в настоящее время, асфальтовым покрытием, то преимущества здесь неоспоримы:
— экологически чистый материал;
— срок службы гораздо продолжительнее, чем у асфальтового покрытия — около 30 лет;
— достаточно широкий выбор цветового решения или укладка плитки с выбранным орнаментом;
— быстрая разборка и восстановление определенного участка при непредвиденных земляных работах;
— возможность изготовления тротуарной плитки своими руками.
Технология изготовления тротуарной плитки
Существует два основных способа производства тротуарной плитки – вибролитье и вибропрессование. И в том и в другом случае возможно подобрать по желанию заказчика необходимую гамму цветов и выбрать фактуру поверхности. Но, изготовленные разными способами плитки имеют и отличия.
Производство плитки по технологии вибролитья основывается на уплотнении бетона в пластмассовых формах на вибростолах, что позволяет увеличить плотность бетона, а значит, марку и прочность изделия. Поверхность плитки получается достаточно ровной и гладкой, в которую плохо проникает атмосферная влага. Сроки эксплуатации увеличиваются. Недостатком плитки, изготовленной способом вибролитья, является ее относительная дороговизна.
Основным недостатком плитки, изготовленной методом полусухого вибропрессования является трудность в подборе водоцементного отношения и, как следствие, выход изделия за границы допустимых геометрических размеров или снижение марочной прочности.
Укладка тротуарной плитки
Уложить тротуарную плитку можно самостоятельно. Определитесь с расположением будущего тротуарного покрытия на местности, площадью покрываемого участка и объемом необходимой плитки. Необходимо предусмотреть уклон: у отмостки он должен быть поперечным, а на дорожках может быть как поперечным, так и продольным, но вода должна уходить от отмостки здания или от дорожки в водоотводные колодцы или на газоны. При укладке придерживайтесь уклона в 5 мм на 1 метр.
По углам намеченного участка вбейте колышки и соедините их шнуром по уровню на той высоте, на которую предполагается вывести поверхность плитки. По периметру участка отрываются траншеи под укладку поребрика, земля в которых трамбуется. Для выравнивания поребрика используется песок. После установки поребрик заливается бетоном.
Выровнять площадку с соблюдением выбранного уклона с учетом высоты основания и толщины плитки.
Устройство основания под тротуарную плитку
Выбор основания напрямую зависит от условий эксплуатации и толщины тротуарной плитки. Ниже рассмотрены два вида: с заездом на площадку автотранспорта и для пешеходной зоны.
На рисунке показано усиленное основание.
1. Тротуарная плитка h=5 см.
2. Цементно-песчаная смесь h=15 см.
3. Гравий h=15 см.
4. Втрамбованный в грунт щебень или каменная крошка h=10 см.
5. Грунт.
6. Поребрик.
Для отмостки пешеходных дорожек или аллей основание можно делать, отсыпая слои с меньшими размерами по высоте, так как нагрузка на него предусматривается гораздо ниже и можно сэкономить на материалах.
1. Поребрик.
2. Бетон мелкой фракции.
3. Утрамбованный грунт.
4. Песок h=5 см.
5. Слой гравия h=5 см.
6. Тротуарная плитка.
В этом случае цемент не перемешивается с песком перед укладкой, а рассыпается по поверхности уложенного песка непосредственно перед укладкой плитки. После укладки плитки, ее поверхность проливается водой из разбрызгивателя для схватывания песчано-цементной смеси.
Читайте здесь:
Уличный очаг
Прежде, чем начать строительство уличного очага, необходимо выбрать место для него на приусадебном участке. Лучше, если вблизи очага не будет деревьев или кустарников, а расположен он будет не очень далеко от жилого строения. Вы можете использовать переносной очаг или построить стационарный. Переносные очаги выполнены в основном из нержавеющей стали, чугуна или меди, а стационарные возводятся из бетона, природного камня или кирпича. Преимущество стационарного очага, кроме того, что он более надежен и удобен в эксплуатации, еще и в том, что он является одним из элементов ландшафтного дизайна, способным украсить ваш садовый участок.
Мангал
На рисунке показан один из вариантов уличного очага, выполненного из кирпича:1. утолщенный шов в кирпичной кладке;
2. шамотный кирпич;
3. печной кирпич;
4. термостойкая теплоизоляция;
5. древесные угли;
6. гриль или шампуры;
7. проход для отвода дымовых газов;
8. дымовой канал.
9. арматурная сетка;
10. бетонный фундамент под очаг.
Прежде всего на выбранном месте необходимо залить бетонный фундамент — плиту толщиной 150 мм с заложенной арматурной сеткой из арматуры Ø10 мм с ячейкой 150х150 мм. Плита отливается на утрамбованной песчано-гравийной подушке (толщина 150-200 мм) на уплотненном грунте. по истечении времени, необходимого для набора бетоном прочности, начинают возводить сам очаг
Камин
Устройство уличного камина мало чем отличается от камина, построенного в жилом отсутствие в ней заслонки:1. подставка для шампуров или барбекю;
2. решетка барбекю;
3. под топливника камина;
4. задняя стенка топливника;
5. каминная арка;
6. арочный свод топливника;
7. стенка дымосборника;
8. каминная задвижка;
9. ручка задвижки;
10. стенки дымовой трубы;
11. канал дымовой трубы;
12. кирпичная кладка;
13. железобетонная фундаментная плита;
14. арматурная сетка.
После возведения камина, его стенки могут быть облицованы натуральным камнем. Камин станет одним из элементов малой садовой архитектуры наряду с перголой, беседкой и пр.
Барбекю
Строительство барбекю в настоящее время становится все более популярным, тем более, что построить его можно самим, имея подробные чертежи. Прежде, чем начать строительство, следует решить вопросы:
Во-первых, необходимо определиться с выбором участка под строительство барбекю. Место выбирается на достаточном удалении от растущих насаждений.
Во-вторых, это место должно быть не слишком далеко от жилого строения, чтобы обеспечить быстрый доступ к продуктам и воде.
В-третьих, расположенный вблизи строений открытый огонь предполагает наличие средств противопожарной безопасности.
При строительстве самой печи-барбекю, также существуют некоторые нюансы в технологии кладки и при изготовлении растворной смеси.
Устанавливается печь-барбекю на ленточный фундамент или монолитную ж/бетонную плиту, в нижней части которой прокладывается арматурная сетка. В зоне приготовления пищи устанавливается рабочая поверхность. Барбекю и гриль имеют более высоко расположенную топку, для того, чтобы в процессе приготовления пищи не приходилось постоянно нагибаться. Также барбекю и гриль, в отличие от камина, могут иметь горизонтальные свободные поверхности – полки для различной кухонной утвари.
Топят барбекю древесным углем или обычными дровами. В последнее время широкое распространение получили, не содержащие вредных веществ, древесно-угольные брикеты. Брикеты — экологически чистый материал и гораздо экономичнее древесного угля.
Читайте здесь:
Сами строим зимний сад
Не успевает закончиться осень — снова хочется тепла. И чтобы вообще не расставаться с летом — люди придумали зимние сады. Кроме того — это одна из самых совершенных форм внутреннего озеленения. Еще древние египтяне строили подобные сооружения с постоянным притоком воды, элементарной системой орошения и определенным набором разнообразных экзотических растений, подобранных таким образом, чтоб круглый год цвели те или иные их виды. Поэтому зимний сад — это не только теплое место для растений, но и зона отдыха и комфорта для человека. Построить его самим, для владельцев частных домов, задача хотя и трудная, но вполне выполнимая. В настоящее время, применяя новые конструкции и материалы, используя современные инженерные и технические возможностям в области вентиляции, отопления и затенения, каждый из нас может воплотить в реальность мечту о зимнем саде, используя для этого веранду загородного дома или застекленный балкон своей квартиры.
Конструкция зимнего сада
Зимний сад — это конструкция, состоящая из вертикальных и наклонных поверхностей, форма которых может быть различной. Не следует путать понятия «теплица» и «зимний сад», хотя они и призваны решать одинаковые задачи — защиту растений от замерзания в холодное время года. Но, в отличие от теплицы, зимний сад в настоящее время — это промежуточная, буферная зона между замкнутым в четырех стенах жилым пространством дома и природой — окружающим дом садом. Выполняя роль буферной зоны, зимний сад служит еще и системой пассивного солнечного отопления здания. С технической точки зрения, конструкция зимнего сада — это застекленная пристройка к уже существующему дому, которая связана через двери с жилыми помещениями. Основой такой пристройки является несущая конструкция, которая имеет различную конфигурацию и может быть выполнена из различных материалов: сталь, алюминий или дерево, а также комбинации этих материалов.
Наибольшей устойчивостью обладает каркасная конструкция, при которой фермы или ригеля опираются на вертикальные стойки, равномерно распределяя нагрузки на фундамент. При строительстве зимних садов с большой площадью остекления, для сохранения жесткости конструкции, в качестве дополнительных элементов, используются раздвижные двери или оконные рамы. Проектируя конструкцию зимнего сада, необходимо учитывать требования безопасности при изготовлении и эксплуатации. Наибольшую сложность представляет из себя конструкция светопрозрачной кровли, т.к. она наиболее подвержена жестким условиям эксплуатации. Это снег и обледенение зимой, дождь и избыточная солнечная радиация летом.
Отопление и вентиляция зимнего сада
Отопление зимнего сада может осуществляться различными способами: при помощи электричества, водой или паром, воздухом или печным отоплением, а также сочетанием некоторых из них. Для равномерного отопления всего зимнего сада рекомендуется использовать несколько видов отопительных систем сразу, например электрическое и водяное.
Водяное отопление, состоящее из регистров, устанавливают по периметру стен для создания тепловой завесы и подключают к отопительной системе дома. Для дополнительного отопления можно использовать систему «теплый пол. При проектировании системы отопления не следует забывать об оснащении крыши специальной системой антиобледенения, прокладывая греющий кабель по нижнему краю крыши для предупреждения образования наледи.
Вентиляция
в зимнем саду также необходима, как и отопление. Даже в отапливаемом помещении зимнего сада не удается избежать образование конденсата, который образуется за счет повышенной влажности внутри помещения. Чтобы избежать этого, в зимнем саду необходимо продумать эффективную систему вентиляции. Одним из способов обеспечения естественной вентиляции является устройство горизонтально расположенных отверстий для подачи наружного воздуха в нижней части зимнего сада и форточек для вывода внутреннего воздуха. Если помещение большое, то кроме естественной, можно установить принудительную систему вентиляции, которая будет не только осуществлять циркуляцию воздуха, но и предварительно подогревать его зимой и охлаждать летом. Оптимальная температура в зимнем саду должна составлять примерно 20°С, с относительной влажностью 40-60%.
Свет в зимнем саду
На стадии проектирования зимнего сада, необходимо учитывать его потребность в освещении не только от естественного света, но и от искусственных источников. Растениям необходимы три составляющих излучения: суточная продолжительность, интенсивность излучения и спектральный состав. Обычные лампы накаливания вряд ли будут применимы в этом случае. Другой вариант — люминесцентное освещение. Достаточно мощный световой поток, малая теплоотдача и хорошие энергосберегающие характеристики. Но со временем такие лампы начинают терять яркость и подвержены мерцанию. Для освещения зимнего сада стали применять натриевые металлогалогенные лампы, а также лампы Рефлакс и светодиодные светильники. Различные типы ламп имеют, как преимущества, так и недостатки. Некоторые из них больше подходят для интенсивного роста, другие стимулируют цветение, при их выборе лучше проконсультироваться у специалистов.
Устройство полива в зимнем саду
Полив растений можно осуществлять разными способами. Например, из лейки или подключив поливочный шланг непосредственно к системе водоснабжения.
Во-первых, поливать растения лучше отстоявшейся водой; во-вторых, с разведёнными в ней нужными полезными веществами; в-третьих, определенной температуры. Чтобы совместить эти процессы, необходимо установить специальную систему капельного полива, которая автоматически будет выполнять полив, одновременно следя за состоянием растения. Такие системы полива оснащены датчиками. Благодаря совершенным системам автоматики, можно устанавливать определенный уровень влажности для различных участков, где растут растения, которые нуждаются в поливе разной интенсивности. Используя систему капельного полива, отпадает необходимость постоянного наблюдения за состоянием микроклимата в вашем зимнем саду.
Читайте здесь:
Теплица на садовом участке
Возможно, проще и выгоднее покупать овощи в магазинах. Но в этом случае трудно определить содержание в них нитратов и других, вредных для организма химических веществ. Выращивание овощей на своем участке – это целая наука и творчество, гарантия получения экологически чистой продукции.
Тип теплицы
В отличии от выращивания овощей в открытом грунте, в теплице мы имеем возможность регулировать микроклимат укрытия. По своему типу теплица может быть обогреваемой или нет. При выборе теплицы прежде всего следует учитывать ее назначение, т.е. заранее определиться какие культуры вы собираетесь выращивать как основные, а какие как сопутствующие. Прежде, чем приобрести или начать строить теплицу, вычислите полезную площадь, занимаемую растениями. Для этого площадь, занимаемую одним растением, умножьте на их предполагаемое количество. Вычтите площадь дорожки и необходимого оборудования, которое будет находиться в теплице. Ширина теплицы, как правило, составляет около 2,5 м, по 80 см для грядок по длинным сторонам и такую же дорожку посередине. Если вы ограничены в средствах, можно приобрести теплицу, которая устанавливается блоками и по мере разрастания хозяйства, просто пристроить к ней очередной блок, не забывая оставить для него место снаружи.
Выбор места для теплицы
Оптимальным местом для строительства теплицы представляется участок возле садового домика, протяженностью с юга на север, защищенное от продувающих ветров и не затененное другими постройками и плодовыми деревьями. Желателен также небольшой уклон к югу. Необходимо определиться с сезонностью теплицы. Весеннее-летняя она будет, или круглогодичная? Если теплица отапливаемая и эксплуатируется круглый год, то ее размещают с запада на восток, чтобы свести к минимуму тени от элементов перекрытия и стоек от стен, а солнечные лучи проникают в теплицу под самым оптимальным углом.
Поверхность участка должна быть ровная, без камней и корней деревьев, а для круглогодичной теплицы предварительно необходимо углубить грунт. Если местность с уклоном или неровная надовыровнять ее. Почвенный слой, снятый при выравнивании, пригодится при устройстве грядок внутри теплицы.
Материал для теплицы
С выбором материала для строительства теплицы необходимо определиться заранее. Варианты разные: пленка, стекло, пластик, сотовый поликарбонат. Обычно самые простые типы теплиц покрывают полиэтиленовой пленкой. Качественное покрытие хорошо пропускает свет, адаптировано к внешним факторам и способно прослужить несколько сезонов. Но цена у таких теплиц растет пропорционально площади покрытия, а вот надежность имеет обратную зависимость. Это связано с тем, что с увеличением площади покрытия увеличивается и ветровая нагрузка, а для легкой конструкции это означает устройство дополнительного крепления и большую вероятность механического повреждения полиэтиленового покрытия. Для таких теплиц, как правило, предусматривают более надежные каркасы, что ведет к удорожанию стоимости. Иначе обстоят дела с устройством теплицы из сотового поликарбоната. С увеличением полезной площади такой теплицы уменьшается стоимость одного кв.м., а по теплоизоляционным свойствам поликарбонат сравним с двойным остеклением. Панели не пропускают тепловые лучи, то есть удерживают тепло внутри теплицы, а в жаркое время защищают растения от излишнего тепла, они долговечны и морозоустойчивы. Поликарбонат имеет защиту от жесткого ультрафиолетового излучения и великолепный современный внешний вид.
Для покрытия из стекла требуется более трудоемкая установка и значительно более жесткий каркас.
Микроклимат теплицы
При сооружении теплиц необходимо создать благоприятные условия для выращивания и сбора урожая высаженных культур. Для контроля за температурным режимом необходима эффективная система вентиляции, обогрева и увлажнения воздуха. Для определения уровня влажности и температуры внутри теплицы, нужно обязательно обзавестись такими приборами, как термометр и измеритель влажности (влагомер).
1 — торцевая стена с дверью;
2 — крыша;
3 — форточка в крыше;
4 — свес крыши;
5 — боковая стена;
6 — вентиляция в стене;
7 — цоколь.
Приток свежего воздуха внутрь теплицы обеспечивают посредством устроенных в стенах или крыше форточек, а также через дверной проем. В больших теплицах отверстия для вентиляции воздуха нужно располагать либо на расстоянии двух метров друг от друга, либо делать одну большую форточку на крыше. Форточки могут открываться вручную или при помощи автоматических устройств, если теплица оснащена электричеством.
Обеспечение полива в теплице
Наиболее удобен в использовании автоматический полив. Существует два основных способа автоматического полива растений: капиллярная система полива; трубчатая система.
Если осуществить автоматический полив растений не представляется возможным, то пользуются традиционным ручным поливом, используя лейку с насадкой для разбрызгивания. Она незаменима и при поливе растений на стеллажах и отмеривании жидких удобрений, фунгицидов и инсектицидов. В настоящее время более распространены пластмассовые лейки, которые дешевле и легче металлических.
Читайте здесь:
http://www.stroiazbuka.ru/60-stroim-teplitsu
Обогрев теплицы
Существует три основных способа обогрева теплиц: естественный, технический и биологический.
Естественный способ обогрева
При естественном обогреве солнечные лучи создают парниковый эффект, нагревая воздух и почву внутри помещения. Разница температур воздуха и почвы внутри и снаружи теплицы достигает соответственно 15 и 5°С . Этот вид обогрева теплицы считается менее затратным и простым, наиболее распространенным. Оптимальная температура в теплице составляет днем 16-25°С, а ночью на 4-8°С меньше. Есть много способов для повышения и поддержания необходимого уровня температуры воздуха в теплице. Например, для создания пленочного укрытия, необходимо полиэтиленовую пленку укладывать на теплицу в два слоя. Между слоями должно быть воздушное пространство шириной до 5 см. При естественном обогреве теплицы выращивание овощей для средней полосы России получится не ранее, чем с середины весны и на протяжении лета. Для тех же, кто хочет использовать теплицу на протяжении более длительного периода в году, необходимо совмещать несколько способов обогрева.
Технический способ обогрева
Технический обогрев необходим тогда, когда температура ночью падает ниже оптимального предела или для более раннего начала использования теплиц для выращивания теплолюбивых культур. Существует масса технических средств для обогрева теплиц. Наиболее популярными являются водяной, газовый и электрический.
Водяной способ обогрева
Если Вы проживаете в частном доме и теплица расположена от него не далее 10-15 м, есть смысл подключиться к уже имеющейся автономной отопительной системе дома. Но сначала необходимо убедиться в том, что котел обеспечит требуемое давление и предусмотреть приоритетное подключение к теплице в ночное время суток, так как теплицу приходится обогревать прежде всего ночью. Источником тепла в этом случае служит горячая вода, текущая по трубам, проложенным под полом и внутри помещения. В теплице отопительные приборы размещают таким образом, чтобы 60% тепла выделялось в рабочей зоне. Трубы почвенного и воздушного обогрева прокладывают с уклоном i =0,002— 0,003. Нагревательные элементы почвенного обогрева укладывают на глубине 0,4-0,5 м. Стальные трубы, прокладываемые в земле, покрывают антикоррозийной изоляцией. Все элементы систем внутри сооружений покрывают масляной краской. Системы отопления всегда должны быть заполнены водой, а по окончании отопительного сезона воду из системы спускают и заменяют свежей, предварительно нагревая ее до 95°, и оставляют до следующего отопительного сезона.
Воздушное отопление теплицы
Воздушный способ обогрева теплиц — надежный и дешевый способ отопления. Такой способ обладает низкой инерционностью. Так, за короткий промежуток времени (35-40 минут) система воздушного отопления поднимает температуру в теплице на 15-20°С. Поэтому даже открытые фрамуги не помешают эффективному подогреву помещения, а нагнетаемый воздухоподогревателем воздух создает непрерывное движение воздушных масс, которое способствует равномерному подогреву всей площади теплицы.
Использование в теплицах систем воздушного отопления позволяет заметно улучшить такие характеристики, как металлоемкость и капитальные вложения. Воздушное отопление теплицы можно устроить как на базе воздухоподогревателя, работающего на газе, так и на жидком топливе.
Воздухоподогреватель присоединяется к магистральному газопроводу или к емкости с топливом, а для отвода продуктов сгорания за пределы теплицы используется дымоход. Прокачивая через себя воздух, который заполняет теплицу, и подогревая его до температуры приблизительно 40°С, воздухоподогреватель нагнетает поток в сеть приливных воздуховодов из оцинкованной жести, которая размещается по периметру теплицы на некотором расстоянии от стен на высоте около 2,5 м. Для обеспечения обдувки остекленения, поддержки равномерной температуры и оптимальной подвижности воздушных масс на приливных отверстиях в воздуховодах устанавливают вентиляционные решетки.
Недостатки воздушного обогрева теплицы — резкое уменьшение влажности; следует позаботиться об искусственном ее поддержании в оптимальном режиме.
Электрическое отопление теплицы
Еще одним техническим способом обогрева теплицы является электрический способ, которым обогревается как воздух, так и почва в теплице. Конвекционные воздухонагреватели состоят из нагревательных спиралей, которые помещены в кожух, снабженный верхними и нижними отверстиями. Теплый воздух поднимается сквозь верхние отверстия, в результате чего в нижние отверстия начинает поступать холодный воздух. При использовании этих приборов обогрев помещения осуществляется за счет конвекционных воздушных потоков.
Калориферы — компактные переносные вентиляторные воздухонагреватели, которые равномерно распределяют тепло по всей теплице. В конструкции калориферов предусмотрен терморегулятор, способный поддерживать заданный температурный режим. Затраты на установку такого воздухонагревателя незначительны.
Благодаря циркуляции воздуха в теплице поддерживается необходимый микроклимат, а кроме того, снижается вероятность возникновения у растений грибковых заболеваний.
Применение кабельных систем для обогрева теплиц имеет свои преимущества перед другими видами обогрева, например, незначительные капиталовложения при строительстве, постоянная готовность системы обогрева к работе, автоматический контроль температуры и простота в управлении, а также равномерное распределение тепла по всей площади, экономичность в эксплуатации за счет снижения трудозатрат на обслуживание.
Для обогрева почвы в теплицах применяются электрические нагревательные системы. Для обеспечения оптимальной температуры почвы требуется мощность 75-100 Вт/м2. Мощность нагревательного кабеля или ленты не должна превышать 20 Вт/м. Расчет необходимо проводить для площади грядок.
Для устройства такого обогрева в месте расположения грядок снимается слой грунта. На его место раскладывается теплоизоляционное покрытие с низким коэффициентом влагопоглощения (например, вспененный полистирол), чтобы минимизировать теплопотери вниз. Затем укладывается слой песка (5 см), монтируется кабель (СН-15, СН-18) и снова засыпается песком (5 см), проливается водой и притрамбовывается. На слой песка, насыпанный над кабелем, укладывают металлическую сетку или перфорированный асбоцементный лист для защиты кабеля от повреждений строительными инструментами. На последнем этапе укладывается плодородный грунт (30-40 см).
Биологический обогрев грунта
Для обогрева грунта можно также использовать саморазогревающиеся субстраты — биологическое топливо.
Классическим биотопливом с давних времен считается конский навоз, который очень быстро разогревается (в течение недели) до 60-70° С, а затем поддерживает оптимальную температуру в корнеобитаемом слое почвы весь вегетационный период. Чаще используется коровий, овечий. Кроличий навоз. При использовании коровьего и свиного навоза к нему обязательно нужно подмешивать резаную солому и другие материалы, дающие рыхлость (опилки и др.).
Под парник выкапывают котлован глубиной 0,5-0,6 м, шириной 1,5 м, и длиной 1-2 м, куда закладывают биотопливо. Толщина навозного слоя зависит от времени набивки парника: при ранней набивке (в феврале) его толщина — 50-60 см, а при поздней (в марте) 30-40 см. Засыпанный доверху навоз уплотняют, котлован накрывают рамами парника и в течение 2-3 дней дают навозу осесть. Затем для предотвращения роста грибов навоз посыпают известью и закладывают сверху огородную землю, в которой и будут выращиваться растения.
Набивать парник или весеннюю теплицу нужно, предварительно очистив от снега. На дно парника или траншеи теплицы кладут опилки, а при использовании коровьего и свиного навоза укладывают хворост слоем 10 см для улучшения тепловых условий. Полностью перепревший навоз отбрасывают.
Читайте здесь:
Теплицы из поликарбоната
Материалы и комплектующие изделия
Сотовый (ячеистый) поликарбонат — превосходный материал для изготовления теплиц. Свое название — «сотовый»
он получил благодаря внутренней структуре, которая напоминает соты или ячейки. Поликарбонат устойчив к перепаду температур, возгоранию, имеет небольшой вес, устойчив к ударам и механическим повреждениям, его срок эксплуатации составляет более 20 лет.
Для монтажа сотового поликарбоната необходимы дополнительные поликарбонатные профили, которые соединяют листы поликарбоната между собой, а также закрывают торцы листов от попадания в них влаги и пыли.
Соединительный профиль необходимо крепить к каркасу теплицы саморезами с термошайбами во избежание повреждения профиля. Он может быть двух видов: разъемным и неразъемным. Разъемный вариант профиля состоит из двух частей: нижней — так называемой «базы» и верхней — защелкивающейся крышки.
Торцевой профиль имеет П-образный вид и не требует дополнительного крепления. Пазы профилей имеют различные размеры в зависимости от толщины поликарбоната.
Угловой профиль соединяет листы поликарбоната, расположенные по отношению друг к другу под углом 90° и не требует дополнительного крепления.
Пристенный профиль осуществляет герметичность узла примыкания покрытия к уже существующей стене.
Коньковый профиль предназначен для соединения по коньку двускатной кровли теплицы. Он достаточно гибок и обеспечивает соединение скатов под углом от 90° до 150°.
В настоящее время для каркаса теплиц чаще всего используют оцинкованную металлическую профильную трубу 20х40 мм или оцинкованный профиль для тепличного каркаса различного диаметра. Отлично зарекомендовал себя алюминиевый каркас. Он легок, прочен и долговечен. В последнее время на рынке появились каркасы из профиля ПВХ. Он имеет небольшой вес, достаточно прочен и относительно недорогой.
Технология монтажа теплицы
Прежде, чем начать возводить теплицу, нужно иметь чертеж будущего сооружения. Для начала желательно соорудить мелкозаглубленный фундамент под теплицу, чтобы выровнять основание. Затем необходимо изготовить каркас теплицы. Он может быть как прямоугольного, так и арочного типа. Оптимальным вариантом является вариант арочного типа. Во-первых, меньше ветровая нагрузка на стены, во-вторых, зимой почти нет снеговой нагрузки на крышу, и в-третьих, объем такой конструкции меньше по сравнению с прямоугольной, а значит она быстрее обогревается в начале сезона. После установки каркаса можно крепить поликарбонат. Крепится он с помощью саморезов с термошайбами. Резать поликарбонат можно обычным электролобзиком или ножовкой по металлу. Для соединения смежных листов поликарбоната применяются поликарбонатные профили.
Читайте здесь:
- http://www.stroiazbuka.ru/stroitelstvo/nadvornyepostrojki/132-teplitsy-iz-yacheistogo-polikarbonata.html
Как выкопать колодец
Решать проблемы с водой на участке и, в частности с питьевой водой, желательно на стадии проектирования дома на этапе инженерно-геологических изысканий, при определении глубины залегания грунтовых вод. В это время можно примерно определить глубину будущего колодца.
Где копать колодец?
Прежде всего узнайте у соседей, на каком уровне вода в их колодцах. Если примерно на одинаковом, копайте там, где удобнее брать воду, но, старайтесь выбрать место повыше, чтобы при таянии снега или в период дождей в колодец не попадали грязные воды с участка, а также как можно дальше от строений для животных, туалета и мест складирования навоза
Если соседей поблизости нет, то во время инженерно-геологических изысканий, попросите геологов пробурить разведовательные скважины по углам участка. Это подскажет вам на какую глубину рыть колодец и стоит ли его рыть вообще.
Можно обратиться к специалисту, который определяет место подземных вод.
Когда копать колодец?
Начинать копать колодец лучше осенью, при пониженном горизонте водоносного пласта, который достигает самой низкой отметки в конце февраля и начале марта, до начала таяния снега весной. При рытье колодца, проступающую воду необходимо периодически откачивать вручную или при помощи электронасоса, тщательно соблюдая меры предохранения от поражения электрическим током. Выбирать из шахты колодца лишний грунт придется вручную. Для этого над шахтой колодца соорудите треногу. Повесьте ближе к одному из краев блок, пропустите через него веревку и поднимайте через него загруженную емкость с грунтом.
Материал для шахты колодца
Деревянные колодцы строят обычно квадратными в плане — со сторонами чаще всего 1 х 1 м. Сруб делают или из бревна d=220-250 мм, разрезанного вдоль на две половины, или из целого бревна d=150-180 мм. Венцы в углах соединяют в лапу, а между собой нагелями вразбежку. Для связки венцов между собой, по углам сруба прибивают доски. Устанавливают сруб разными способами, в зависимости от глубины колодца. При глубине колодца до 6 м, сруб начинают устанавливать с дна шахты. Если предполагается рыть дальше, то грунт выбирается из-под сруба послойно на глубину 25 см, а наращивание производится сверху.
Колодцы из железобетонных колец в настоящее время являются наиболее популярными. Они строится легче и быстрее.
Сначала роется шахта глубиной 50 см, опускается первое кольцо и продолжается выборка грунта. Когда кольцо углубится полностью, на него накатывается следующее. Грунт из-под кольца нужно выбирать таким образом, чтобы между наружной поверхностью кольца и стенкой шахты оставался небольшой зазор для свободного опускания колец под своей тяжестью. Кольца опускают до тех пор, пока в водоносном слое не окажется хотя бы одно кольцо. На дно шахты насыпается чистый гравий для защиты от заиливания и фильтрации поступающей воды.
По периметру колодца устраивается глиняный замок, от попадания поверхностных вод, и отмостка с небольшим уклоном в сторону. Сверху колодец закрывается крышкой, ставится ворот и устраивается навес с двускатной крышей.
Читайте здесь:
Строительство гаража
Одним из важных этапов строительства гаража является возведение фундамента. Самый распространенный — ленточный, из бетона или железобетона. Отрывается траншея по ширине равная толщине будущей стены + 10 см. Глубина траншеи — 80 см. На дно насыпаем песок до половины и тщательно проливаем водой. Вдоль траншеи укладываем каркас из арматуры d=10мм периодического профиля в две нитки с перемычками через каждый метр из той же арматуры и заливаем бетоном. Отметка верха фундамента должна быть выше уровня земли на 20-25 см, чтобы избежать абсорбции влаги.
Гараж можно возводить из силикатного кирпича или шлакоблоков. Толщину стен делают обычно в один кирпич. Прежде, чем начать выкладывать стены, сделайте горизонтальную гидроизоляцию, проложив по верху фундамента два слоя руберойда. Если уже имеются в наличии ворота, их тоже лучше установить сразу. Изнутри стены гаража лучше оштукатурить. Перекрытие гаража может служить как крышей, при одноэтажном строении, так и межэтажным перекрытием, если проектом предусмотрен двухэтажный гараж. В любом случае перекрывать гараж лучше железобетонными плитами. При совмещении перекрытия и крыши, укладывать плиты необходимо на слой цементного раствора с небольшим уклоном к задней стене гаража, и напуском на стены, для отвода дождевой воды. Сверху плиты покрывают грунтовкой на битумной основе и заклеивают двумя слоями линокрома.
В гараже необходимо предусмотреть смотровую яму. Глубина ямы выбирается под рост человека. Выкладывается смотровая яма из красного кирпича или бетонируется (сначала днище, а затем возводим стены). По днищу и стенам смотровой ямы предусматриваем гидроизоляцию. Можно применять Аквамат-Пенетрон или Аквамат-Эластик. При желании пол и стены смотровой ямы можно облицевать плиткой, уложив ее на плиточный клей. Вдоль смотровой ямы устанавливают направляющие из металлического уголка.
Простейшую вентиляцию в гараже можно предусмотреть, сделав отверстие в стене под перекрытием и поместив в него форточный вентилятор.
Читайте здесь:
| АГРОС: информация для селян |