Баня — великое изобретение человечества. В отличие от самого современного и удобного санузла баня способна снимать с нас напряжение и стресс. Она улучшает нервно-психическое состояние, сон, аппетит, тренирует выносливость организма, приспосабливая его к экстремальным условиям, а также усиливает иммунитет.
Но баня — это и традиция, церемониал. Это другой мир — теплый, добрый, одновременно ласковый и суровый, возвращающий нас к истокам, к воде — природному богатству, без которого невозможна сама жизнь. Вот почему посещение бани особенно ценно для горожан.
                                             Из истории бань

 Древнейшие бани — римские термы. Они состояли из нескольких отделений: для раздевания и отдыха после бани, отделение с бассейном для первого омовения, затем помещение для мытья теплой и горячей водой. После него — для сухой парной и влажной бани. Обогрев парильных отделений производился печами, которые отапливались нефтью.
В Константинополе римские термы были видоизменены и получили название турецких бань. Пол в них подогревался горячим воздухом, затем его поливали горячей водой, в результате образовывался пар. В условиях жаркого климата стран Востока регулярное посещение турецких бань предохраняло людей от различных болезней.
Римско-ирландские бани получили распространение в различных странах мира. Они являются чисто воздушными при умеренной температуре 50-60°C. Горячий воздух проходит под полом и по стенам в специальных трубах. Процесс посещения бани происходит в следующем порядке: подготовительное помещение, помещение первого разогрева, парильное отделение, в котором через дырчатый пол подается горячий воздух. От римской такая баня отличается наличием специальной трубы для выхода отработанного воздуха, что делает атмосферу парной бани здоровой.
На Руси бани также известны с давних времен. Русская парная баня представляла собой деревянную избу, в которой расположены два помещения: раздевальное и парильное отделения. В парильне размещалась каменка — печь с камнями.
Русская баня имеет две разновидности: с топкой «по-черному» и «по-белому». Топка «по-черному» — самая древняя, но она сохранилась до наших дней в некоторых областях, например в Сибири. Печь топят без дымовой трубы, дым выходит через открытое окно парильни. Когда каменка хорошо разогрета, топку прекращают, баню проветривают, стены окатывают водой, затем закрывают окна и двери и поддают воду в каменку для образования пара. Такая баня имеет особый дух за счет воздействия дыма на деревянные конструкции сруба.

Баня с топкой «по-белому» распространена по всей территории нашей страны. В ней дым из каменки отводится через трубу, благодаря чему атмосфера в парильне не загрязняется, проветривания парильни и обмывки стен не требуется.

Такая баня более гигиенична и современна. У русской бани есть еще одна разновидность, которая встречается в степных и безлесных районах, где нельзя построить бревенчатое помещение: в русской печи после выпечки хлеба выгребают золу, настилают доски и забираются внутрь, куда заранее помещены ведерко с водой и веник. При увлажнении горячих стенок печи водой образуется пар.

Финская сауна наиболее близка к русской бане, хотя часто ее противопоставляют бане, приписывая русской — влажный пар, а сауне — сухой. Это противопоставление является безосновательным, потому что как в русской, так и в финской банях пар получают в печах-каменках путем обливания водой раскаленных камней. А влажность пара зависит от того, как часто смачивать камни водой. Сауна имеет очень древнюю историю.

В Японии большой популярностью пользуются водяные бани. Ванна такой бани устроена в деревянной бочке, которая заполняется горячей водой с температурой около 45°C.  Принимающий ванну по грудь погружается в нее, надев на голову шапочку, смоченную в холодной воде. Японцы посещают такую баню 2-3 раза в неделю. Другим видом японской бани является опилочная сухая баня. В кедровые опилки добавляют лекарственные травы, затем смесь опилок с травами нагревается до 60°C. Опилки впитывают пот, одновременно выделяя ароматические и целебные вещества.

Читайте еще:

• http://rateh.ru/russkaya-banya
• http://www.moesoznanye.ru/hystory/792-iz-istorii-bani.html

Баня в загородном доме

Современная баня в загородном доме давно перестала быть средством помывки, поскольку горячий душ или ванна есть практически у каждого. Но что-то заставляет нас, купив или построив «домик в деревне», почувствовав себя «творцом», тут же закладывать и баньку, превращая субботние помывки в церемонию, обряд, семейную традицию. Почти как чайная церемония в Японии. В банном деле тоже есть свои ритуалы: приготовление пара, замачивание веников, создание растительных ароматических «коктейлей», ударная техника работы веником, послебанное расслабление — холодная купель, чай, морс, квас.
Идеальным местом для бани будет возвышенность на берегу водоема. Выбирайте место на участке повыше, это упростит организацию слива воды, а «водоем» потом подтянете к баньке. Установка бани на возвышенности позволяет обустроить дренажную канализационную систему, работающую за счет естественного уклона.
А если дренаж проходит среди насаждений, т.е. баня находится в саду или среди других деревьев, то влагой вы их обеспечите в полной мере, а себя визуально изолируете. В литературе много рекомендаций об устройстве входа и ориентации окон, одно с южной стороны, а окна на заходящее солнышко. Южная сторона более теплая и на ней приятнее находиться, а последние заходящие лучи солнца в парной уже снимают стресс, и именно этим рекомендациям надо придерживаться.
Вход в баню, да и сама баня должны хорошо просматриваться из окна жилой постройки. Поэтому, если зона прямой видимости и юг в одном направлении, то это изумительное сочетание, а если нет, то вам придется сделать выбор, и желательно в сторону видимости.
Баня на садовом участке должна быть небольшая (на 4-8 сотках землю приходится экономить), но в то же время чтобы в ней можно было с удобством париться, мыться и отдыхать одновременно трем-четырем человекам.
Очень важно, чтобы время от начала топки печи до готовности парной было минимальным: летом 35-40 минут, зимой не более 1 ч. В этом главное отличие «садовой» бани от семейной, которую, чтобы довести до нужной кондиции, надо топить 4-5 ч.
Если планируется бассейн, то его лучше расположить перед входом в баню или рядом с ним. Разборные, каркасные, монолитные и надувные — выбор за вами, но «водоем» или купель очень быстро становятся лучшим атрибутом бани. Старая резиновая лодка, зарытая «по пояс» перед баней все лето может служить бассейном для детворы, и аквариумом для случайных летних уловов, и купелью по выходным. Пословица гласит, что не устаешь смотреть на огонь и воду — это про нас и баню.
Чашка дымящегося чаю, разморенное в парной сознание и вечерняя гладь воды, в разросшейся траве Легкий цветочный и кустарниковый дизайн вокруг бассейна и всей бани наполнят вашу зону отдыха гармонией цвета и красок, создавая хорошее настроение и дополнительный эстетический заряд. Можно сорвать веточку мелисы в баню, но свой аромат она начинает дарить уже с грядки.
Это идеальное расположение бани, когда она построена отдельно стоящим строением на окраине участка, по пожарным соображениям, окружена растительностью, визуально скрывающей баню, и рядом с водоемом, пусть даже искусственным. Но баню можно и пристроить к дому, сделав вход непосредственно из дома и со стороны участка, с террасой для чаепития и отдыха.
Экономия с обустройством канализации и водопровода явная и нормативы те же, только особо необходимо продумать пожарную безопасность и гидроизоляцию строений. Вторичное использование банного тепла не новинка и использовалась нашими практичными «отцами» повсюду, вот только ванны не было, а топилась баня практически ежедневно. И еще ложка дегтя в этой бочке меда — соседи по участку. Порой эти отношения превышают родственные, а порой наоборот, всякое бывает. Вот от случайностей вас и предохраняют санитарные нормы и правила, СНиП, регламентирующие расстояние постройки бани от соседа, от колодца или другого сооружения.

Читайте еще:

•  http://chudoogorod.ru/dom/banya-v-zagorodnom-dome.html

Без печки нет бани

«Сердце» любой бани — это печка. Она может работать на газе, твердом топливе, электричестве. Согласно статистике, печи, сжигающие газ, используют в бане крайне редко. Наиболее распространены сегодня электрические, которые идеально подходят для городских условий, да и за городом находят своих почитателей. Традиционная печь для настоящей бани должна работать на дровах — натуральном сырье со своим ароматом, своей энергетикой. Для загородного дома такая банная печь — самый привлекательный вариант. Установка дровяной печи потребует соблюдения особых мер пожарной безопасности, устройство дымохода, зато сколько удовольствия!
Стоимость современных электрических печей для бани колеблется от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. В значительной степени цена зависит от мощности агрегата и солидности производителя. Импортные стоят дороже.
Западные производители выпускают и дровяные печи, уделяя особое внимание дизайну. Модели получаются элегантные, компактные. Для загородного дома электрическая печь рассматривается как вариант, у нее много достоинств, она проста в управлении (и вообще более управляемая, чем дровяная), компактна, эффективна, так же безопасна, как кухонная электрическая плита. В некоторых моделях используется несколько степеней защиты от пожара: даже если бросить полотенце на нагреватель, возгорания не произойдет: прибор отключится в течение пары минут самостоятельно.
Первые электрические печи появились в Швеции благодаря фирме Tylo в начале 40-х годов XX века. Они были предназначены для поддержания температурного режима не где-нибудь, а… в свинарниках, дабы животные чувствовали себя комфортно. Со временем нагревательные элементы, разработанные инженерами Tylo, стали использовать и для разогрева камней в печах для саун.
Производителей, предлагающих это устройство, сегодня великое множество, но конструкции печей разных «мастерских» не сильно отличаются: электронагреватели нагревают камни, которые помещают в специальную емкость, встроенную в печь. Электронагреватель может быть ленточным или трубчатым. Ленточный представляет собой тонкие, сделанные из керамики продольные пластины внутри печи. В таких печах камни лежат свободно, и воздух поэтому не очень плотный и более мягкий. Однако подавляющее большинство производимых печей имеют трубчатый электронагреватель (ТЭН).
Tylo – единственный производитель, который изготавливает «сердце» каждого нагревателя (ТЭНа) из нержавеющей стали, что позволяет использовать печи банные совсем без камней. Помимо обычных печей и финны и датчане производят комбинированные модели, в которые встраивается парогенератор для создания особо влажной атмосферы, близкой «по духу» русской баньке.
Электрические печи можно приобрести по цене от 150 евро. Цена зависит как от мощности агрегата, так и от «брендовости» производителя.

Прекрасная снаружи и внутри

Печь, хотя и важная часть бани, но без стен, потолка, пола, полок и всяческих банных «прибамбасов» создать банную атмосферу не получится. Здесь есть два варианта: можно приобрести готовую баню или заказать ее у дизайнеров и строителей. Готовую сауну собирают из щитов, как конструктор, поэтому при необходимости ее легко демонтировать. По форме кабинки бывают квадратные, прямоугольные и угловые, а по размеру — одно- и двухместные, «сидячие» и «лежачие», так называемые «семейные». . Некоторые модели саун оснащают светильниками для цветотерапии (кабинка освещается красным, синим, желтым или зеленым цветом — считается, что это благотворно влияет на самочувствие). Известные финские компании Helo и Harvia используют для изготовления кабин скандинавскую ель и сосну, кедр и хемлок, а шведская фирма Tylo делает сауны также из ольхи и осины. В кабинах финского и шведского производства используется минеральная вата, а в некоторых финских моделях — прессованная пробка. Кроме того, финны и шведы предпочитают африканское дерево абаши — оно достаточно мягкое, ровное, красивого цвета, без сучков, к тому же сравнительно недорогое.
Дерево, используемое для постройки бань, не рекомендуется чем-либо красить или покрывать. Предпочтительно просто хорошо просушенная, гладко струганная древесина с низким содержанием смолы. На Руси для этой цели издавна используют липу, осину, тополь. В скандинавских странах, где особенно распространены хвойные породы, на внутреннюю отделку идут северная ель или сосна, предварительно обработанные с целью уменьшения содержания в них смолы. Для внутренней обшивки используется и канадский кедр. Эта древесина обладает не только удивительно красивой фактурой, но и неповторимым ароматом. Но хвойные породы обладают одним недостатком — они быстро и сильно нагреваются. Поэтому элементы бани, которые соприкасаются непосредственно с телом человека (полки, скамьи, подголовники, ограждения для печей), из хвойной древесины изготавливать не следует.
Русские мастера всегда предпочитали осину: она не подвержена гниению, имеет низкую теплопроводность. Вариантов внутреннего убранства немало — от самых примитивных до удивительных авторских работ, существующих в единственном экземпляре, при изготовлении которых используют стекло, различные формы освещения (например, «звездное небо»), теплый пол, покрытый керамической плиткой, резные аксессуары.

Важный влажный воздух

Удивительно, но факт: при устройстве бани часто, к сожалению, забывают о такой важной вещи, как вентиляция. Горячая печь выжигает воздух, и потому в парилке вентиляция просто необходима! Кстати, наши предки это понимали: в конструкциях русских бань предусмотрены небольшие окошки. Но это не всегда можно сделать в современной бане. Для того чтобы атмосфера в сауне или парной оставалась оптимальной, применяется вытяжная вентиляция. Нормы, существующие, например, в Финляндии, регламентируют шестикратный обмен воздуха в час! Это означает, что на нагрев поступающего свежего воздуха и испарение воды для достижения необходимого уровня влажности потребуется дополнительно 3–5 кВт. Немецкая компания Klauf предлагает другой вариант: наряду с вентиляционной системой они придумали специальные трубки, через которые в парной можно дышать чистым воздухом (система SANO2).

Инфракрасный жар

Как известно, не все любят банные процедуры, а некоторым людям они могут быть противопоказаны по медицинским показаниям. Японские врачи придумали современный вариант бани — инфракрасную кабину, которая напоминает сауну. Находясь в ней при не слишком высокой температуре воздуха (достаточно +45-55 °С), человек обильно потеет — в несколько раз сильнее, чем в классической сауне, не испытывая при этом никакого дискомфорта. В процессе потоотделения из организма выводятся шлаки, токсины, канцерогены, жирные кислоты и прочие неполезные продукты жизнедеятельности.

Читайте еще:

•  http://library.stroit.ru/articles/bani4/index.html

Сауна в загородном доме

Что есть сауна в загородном доме? Стандартный набор необходимых помещений невелик, это — парная и моечная. Если сауна, находится в доме, а не в отдельном строении, предбанник не нужен, а если в отдельном, то он необходим. Более целесообразно, в отдельном строении иметь русскую баню, нежели сауну. Если сауна отапливается дровами, понадобится еще и подсобное помещение, для системы отопления.
При расположении сауны, непосредственно в доме, вместо предбанника, не лишним будет предусмотреть комнату отдыха, в которой после захода «погреться», можно будет выпить чаю, пообщаться с друзьями, или просто отдохнуть.

Парная

Оптимальный размер парной, для наилучшего сохранения тепла 240Х200Х210 см. Этот размер позволяет равномерно прогревать все помещение и не использовать дополнительные системы обогрева. Вентилируется парная, посредством приточного отверстия, которое располагается возле печи, и вытяжкой, которая устраивается на стене противоположной печи, под потолком. Парную, как правило, облицовывают вагонкой, изготовленной из деревьев лиственных пород (липа, осина, береза). Под вагонку укладываются специальные утеплители и фольга. Дверь должна быть подогнана к коробке особенно тщательно и утеплена, а со стороны парилки проложена пароизоляцией.

Моечная

Как правило, это небольшое помещение с душевой установкой, реже душевая кабинка. Пол в моечной не ровный, с уклоном к водостоку.
Непременным условием качественного функционирования сауны, является хорошая система канализации. Она должна согласованно работать со всем сантехническим оборудованием, находящимся в доме.

Строим финскую сауну

Финская сауна отличается от других типов бань сухим паром с содержанием влаги 15 — 25 % и высокой температурой 80 — 100 °С. Считается, что в финской сауне человек потеет больше, чем в русской бане.
Такие бани получили широкое распространение в западной Европе. Принцип у них один, очень похожий на принцип русской парилки. Финские сауны также делают как из хвойных пород дерева (сосна), так и лиственных (липа, тополь, осина).
Парилка финской сауны не должна быть слишком большой, поскольку, чем меньше объём помещения, тем легче нагреть его до высокой температуры. Парилка тоже оборудуется полками в несколько ярусов, как и в русской бане, но финская сауна строится без окон, но для неё обязательно устройство специальной системы вентиляции.
Каменка в сауне может быть как электрическая, так и дровяная, но в последнее время дровяная практически не применяется. Электрическая каменка безопасна и легка для использования и не нуждается в дымоходе.
Чистый, постоянно циркулирующий воздух, обеспечивает человеку хороший оздоровительный эффект и позволяет находиться в сауне при температуре 90-140 градусов продолжительное время. Высокие температуры при малой влажности, характерные для сауны, лучше других процедур снимают стресс, усталость, снижают вес.
Русская баня наиболее приближена к естественным для человеческого организма условиям и не оказывает на него такое сильное воздействие, как финская сауна. Температура в русской бане обычно держится на уровне 55-70 градусов, только на верхней полке парильни температура поднимается к стоградусной тметке.
Все мы стремимся поддерживать себя в хорошей физической форме, быть здоровыми и в прекрасном расположении духа. Ну а где наберешься жизненного позитива, как не в сауне или бане? Постройка сауны или бани — прекрасное место для отдыха и релаксации. Ну а если, выходя из парилки Вашей сауны, оказываешься на берегу пруда или бассейна, незабываемые ощущения такого отдыха, гарантированно, будут сопровождать несколько дней.
«Чистота – залог здоровья» и «С легким Вас паром» — этими выражениями хочется закончить эту статью.

Читайте еще:

• http://edgrinberg.ru/bani/sauna-v-zagorodnom-dome
•  http://www.stroiazbuka.ru/stroitelstvo/nadvornyepostrojki.html

Садовые постройки — необходимые компоненты сада, которые должны гармонировать, как с окружающим ландшафтом, так и с основным зданием на участке. Садовые домики, теплицы, оранжереи и другие строения должны сочетаться между собою, будучи выполненными из одного материала, или в одной цветовой гамме. Предлагаемый материал является практическим пособием для садоводов, занимающихся усовершенствованием своих садовых участков.

         Надворные постройки частного дома

Невозможно представить себе частный дом без разнообразных  надворных построек.
Если вы планируете завести крупное хозяйство, то это будут теплицы, помещения для скота и птицы, хранения кормов и дров, гаражи, баня. Идеальным местом для отдыха будет беседка с лавками и столиком. Всё хозяйство, для обозначения вашей территории или для укрытия от посторонних глаз, должно быть обнесено забором.

Желательно, чтобы все  надворные постройки  были построены в одном архитектурном стиле с домом. Этот факт имеет особое значение при строительстве элитных домов или домов для постоянного проживания, где предполагается лишь посадка фруктовых и ягодных насаждений и высадка цветов «для красоты».
Там же, где приоритетным будет направление ведения активного подсобного хозяйства (животноводство, выращивание овощей), допускается отход от общего стиля в угоду удобству.
Строительство надворных построек  лучше осуществлять в блочном исполнении, то есть стена одного здания одновременно является стеной другого. Это значительно экономит финансовые и трудовые затраты и достаточно удобно в эксплуатации. Расстояние от  хозяйственных построек  до дома, как правило, должно составлять не менее 15 метров. Это создаст благоприятную санитарно-гигиеническую обстановку на участке и повысит общую пожаробезопасность. Внешние стены построек хорошо использовать под односкатные теплицы или навесы для пиломатериалов.
Неплохо, когда на вашем участке имеется  летний душ.  В жару вода в нем нагревается достаточно быстро, и вы можете помыться, не применяя нагревательные приборы.
А любители попариться не представляют себе жизни без  бани.  При этом, если в бане используется сухой пар, то ее можно пристраивать непосредственно к дому, а русскую баню  нужно расположить автономно на краю участка.
Гараж на участке, помимо непосредственно хранения машины, может служить еще и небольшой мастерской и местом для хранения заготовок.
Хорошо сделанный навес, сарай или хозяйственный блок может стать предметом вашей гордости на долгие годы, кроме того, повысит стоимость вашей недвижимости.

Читайте здесь:

• http://fifira.ru/dom/nadvornye-postroyki/nadvornye-postroyki-chastnogo-doma
• http://www.bibliotekar.ru/dom7/9.htm

Валентинов, А. Поделки настоящего хозяина: дома и постройки из оцилиндрованного бревна /А. Валентинов  // Приусадебное хозяйство. —  2014. — № 5. – С. 74-75.
                                                                   

                                             Строительство сарая

Любой объект капитального строительства начинают с постройки временных зданий и сооружений. В данном случае —  это сарай. Сарай на участке под индивидуальное строительство должен отличаться универсальностью, чтобы было место для временного проживания, пока строится дом, место для складирования материала, боящегося сырости, инструмента и инвентаря. Кроме того, если это сооружение временное, желательно, чтобы затраты на его строительство были минимальны. Наиболее затратные виды работ, на которых можно сэкономить, это фундамент, полы и утепление. Так что, если сарай эксплуатируется только в летнее время, без этих видов работ можно вполне обойтись и, если все сделать правильно, такой сарай прослужит Вам очень долго.

Строительство сарая без фундамента

Необходимо расчистить, снять растительный слой на глубину 15 см и выровнять площадку под строительство, которая должна выходить, как минимум на полметра, за границы будущего сарая с каждой стороны. Выкапываются ямы под столбы на расстоянии 1.5 м друг от друга по периметру сооружения на глубину не менее 0.7 м, в дно которых втрамбовывается щебень. Затем устанавливают стойки. Материал — подтоварник или брус 100х100 мм. Его необходимо защитить от гниения. Для гидроизоляции подойдет мастика на битумной основе. Перед нанесением мастики, стойки желательно обработать антисептиком. Прежде, чем установить стойки, по их верхним концам выберите четверть, для установки в последующем поперечного бруса между передней и задней стенками сарая. Подойдет брус сечением 100х50 мм.
Стойки, установленные по фронтальной стороне сооружения должны быть выше тех, которые установлены по задней стенке с уклоном, не менее 15 см на метр, для беспрепятственного стока дождевой воды или при таянии снега. Установку лучше начинать с угловых стоек, выверив их в перпендикулярных направлениях при помощи отвеса или строительного уровня и временно раскрепив подкосами. Нижние концы стоек, установленные в подготовленные ямы, засыпаются щебнем, трамбуются и заливаются цементным раствором.
Далее выполняется временная верхняя обвязка по периметру сарая из дюймовой доски. Если длина досок недостаточна для крепления с угла на угол, можно выставить срединную стойку по длинным сторонам сарая. Затем устанавливаются остальные промежуточные стойки.
После завершения установки стоек, нужно вернуться к основанию и засыпать всю подготовленную площадку щебнем с песком и утрамбовать. В дальнейшем в сарае можно сделать бетонные полы, а по периметру — отмостку.
Стены сарая обшиваются обрезной дюймовой (25 мм) доской. Если предусмотрены окна, то между
стойками предусматриваются горизонтальные вставки сверху и снизу оконной коробки из бруса 100х50 мм.

                                              Устройство кровли
Настилка рубероидной кровли осуществляется по сплошной обрешетке в два слоя. Первый слой расстилается поперек односкатной крыши с нахлестом смежных полотен 100 мм. Второй слой вдоль, с тем же нахлестом, начиная снизу, с проклейкой стыков разогретым битумом или битумной мастикой. Это самый дешевый вариант кровли. Более дорогой, но и более долговечный, быстрый — кровля из профнастила. При этом обрешетку можно делать не сплошную, а с зазором между досками. Высота волны должна быть не менее 21 мм.
После устройства кровли, устанавливаются оконные и дверная коробка и навешивается дверное полотно.

Читайте здесь:

• http://www.stroiazbuka.ru/stroitelstvo/nadvornyepostrojki/174-stroitel-stvo-saraya.html

                                             Домашний бассейн

Бассейн на даче может использоваться и для купания и для полива растений. Размеры бассейна соотносятся с размерами самого участка, а также определяются вашим желанием и возможностями. Оптимальным же для небольшого садового участка является бассейн размером 2×6 м при глубине 1,2-1,6 м. Глубина бассейна зависит от уровня фунтовых вод, а также от способа гидроизоляции стен и дна бассейна и укрепления его краев. Материалом для устройства бассейна могут служить различные материалы: изолирующая пленка из пластика (полиэтилен) или бетон.

                              Бассейн с гидроизоляцией из полиэтилена
Самый простой способ гидроизоляции бассейна с помощью полиэтиленовой пленки. Котлован под бассейн формируют с пологими склонами. Почву на дне котлована и склонах тщательно утрамбовывают. На дно котлована желательно насыпать слой песка толщиной 150-200 мм и утрамбовать его. Если полиэтиленовая пленка будет выкладываться в один слой, то края смежных полотен лучше соединить (сварить) при помощи утюга, но можно укладывать и внахлест, в два-три слоя. При этом утечка воды через зазоры между полотнами пленки будет незначительной, а сама пленка ровнее уляжется по рельефу дна и стенок бассейна. По верху пленку выводят за борт котлована на 500-600 мм и прижимают края пленки тротуарной плиткой, бетонной окантовкой или укрепляют с помощью грунта. На донную часть пленки насыпают речной песок слоем толщиной не меньше 150 мм. Это предохранит пленку от разрыва и создаст более комфортные ощущения для ног.

                1. Полиэтиленовая пленка;
2. Тротуарная плитка;
3. Материковый грунт;
4. Уплотненный грунт;
5. Песок.

              Водопроводная система

Кроме устройства самого бассейна, необходимо позаботиться о водопроводной системе для его наполнения и устройства для удаления из него воды. Эффективной будет простая конструкция водоспуска, при помощи которой слив воды осуществляется прямо в грунт. Используется обычный выпускной узел в виде патрубка с пробкой, применяемый в ваннах. Пленка гидроизоляции обжимается вокруг основания патрубка резиновым кольцом, а водосливной узел защищается от забивания песком и случайных внешних повреждений корпусом в виде усеченного конуса, у которого в днище прорезается отверстие. Дополнительно защищают сливное отверстие от песка фильтром в виде мешка, изготовленного из водопроницаемого материала.

1. Уплотненный грунт;
2. Песок;
3. Защитный кожух;
4. Резиновое кольцо;
5. Фильтр;
6. Полиэтиленовая пленка;
7. Грунт;
8. Дренаж из гравия.
Пространство под сливным устройством закладывают гравием для улучшения стока воды. Эта конструкция работает только в том случае, если грунт не очень плотный. В случае плотных влагонепроницаемых грунтов вода в землю уходить не будет. Необходима дренажная система или откачивание воды насосом, можно на полив растений.
                                       Строительство бассейна с бетонной чашей
Значительно дольше прослужит бассейн, днище и стены которого выполнены из монолитного бетона, при этом они также будут выполнять роль гидроизоляции. Бетонные работы, выполняемые при строительстве бассейна, ведутся по той же технологии, что и обычные строительные работы при возведении плитных фундаментов зданий, т.е. состоят из основания: утрамбованный в грунт щебень, песок, гидроизоляция, бетонное днище бассейна с уложенной арматурой. Днище необходимо лить в два этапа. Сначала льется непосредственно само днище и стенки на 15-20см. Затем заливаются стенки на полную высоту, при этом используется деревянная опалубка из фанеры или досок. Полиэтиленовая пленка также вытягивается через днище до верха котлована.
1. Глина;
2. Грунт;
3. Облицовка плиткой;
4. Бетон;
5. Полиэтиленовая пленка;
6. Щебень.
После снятия опалубки, в течении первых двух недель необходимо следить, чтобы бетон не пересыхал.
Какой материал применять для отделки стен и днища бассейна – это дело вкуса.
Читайте здесь:

• http://www.stroiazbuka.ru/stroitelstvo/nadvornyepostrojki/172-domashnij-bassejn.html

                                                          Как построить погреб

Для сохранения собранного урожая до весны необходим погреб. Если размеры участка позволяют, а грунтовые воды пролегают не глубоко, лучше строить погреб не под зданием, а отдельно. Тот же вариант постройки погреба будет уместным, если дом уже построен. Если грунтовые воды залегают ниже 2,5 м от поверхности земли, то стены погреба можно заглублять на всю высоту до 2 м. Уровень грунтовых вод определяют весной, когда он наиболее высокий или осенью во время затяжных дождей.

Прежде чем заложить погреб, рекомендуется собрать следующие сведения: о   рельефе участка; об уровне залегания грунтовых вод; о характере грунта; о глубине промерзания грунта. Все эти сведения необходимы, чтобы выбрать наиболее 
подходящее место, оптимальное заглубление и правильно выполнить гидроизоляцию погреба.

 Выберите открытое и немного возвышенное место с небольшим уклоном, чтобы сточные воды не застаивались на поверхности. Ройте котлован с размерами, которые посчитаете необходимыми, а глубиной не менее 3 м. Если участок низинный, устраивают 
искусственные песчано-гравийные подсыпки (подушки), чтобы 
приподнять погреб и тем самым «оторвать»  его от грунтовых 
вод.

Чтобы правильно заложить фундамент и обеспечить его 
надежность, необходимо знать о глубине промерзания грунта
в данной местности. При большом количестве осадков грунт промерзает меньше, чем в бесснежные зимы. Снег является естественным природным утеплителем, поэтому это его свойство используют для защиты от промерзания.

Размер котлована делают с каждой стороны на 0,6 м больше 
величины будущего погреба для того, чтобы удобнее было 
выполнять каменные, бетонные и гидроизоляционные работы. Отрывать котлован рекомендуется вручную.

После того, как котлован будет отрыт, засыпьте дно песком на 20 см, утрамбуйте и начните бетонировать. Это необходимо сделать, чтобы избежать возникновения микротрещин и деформации при возможной просадке земли. Залив полы, на следующий день поставьте опалубку и бетонируйте стены. Толщина пола составляет 20 см, стен — 15 см. Следующий этап строительства погреба — устройство гидроизоляции. Ее необходимо выполнять в виде корыта, заводя края гидроизоляции на стены на высоту не менее половины высоты стены. В качестве материала для гидроизоляции подойдет рубероид на битумной мастике, гидростеклоизол. Наплавляемые материалы: технониколь, icopal и др.

Читайте здесь:

• http://www.stroiazbuka.ru/stroitelstvo/nadvornyepostrojki/90-stroitelstvo-pogreba.html

                                         Строительство веранды

В своем доме или на даче, теплым летним вечером гораздо приятнее проводить свободное время, сидя на веранде за чашкой чая, а не в душной комнате за телевизором. Поэтому некоторые владельцы уже построенных домов испытывают необходимость постройки террасы или веранды, примыкающей к дому. Это дает увеличение площади; создает дополнительную теплоизоляцию дома; вносит новизну в наружное оформление дома.                                                   Устройство веранды своими руками
Веранда — в отличии от террасы, представляет собой пристроенное к дому открытое или застекленное неотапливаемое  помещение, установленное на подготовленное основание, которое устраивают на выступающих из земли опорах или ленточном фундаменте.

                                                         Каркас веранды
Опорные столбики, играющие роль фундамента, лучше делать кирпичными или бетонными. Можно делать и из лиственницы (150х150), предварительно обработанной антисептиком. Расстояние между столбиками около 1,5 м.
Сверху на фундамент кладется два слоя рубероида, выполняющих роль гидроизоляции и по ним укладываются балки, на которые устанавливается каркас.
Когда работы по обвязке завершены, можно приступать к установке лаг. Лаги соединяются с обвязкой либо врезкой, либо при помощи накладных упоров, которые ставятся в том случае, когда балки уложены по столбчатому фундаменту, для предотвращения снижения их несущей способности. Если площадь террасы 3х6 м, сечение балок 150х150 мм, то лаги, сечение которых 150х50 мм, можно располагать в поперечном направлении через 60 см друг от друга и по ним укладывается террасная доска или ДПК. Если планируется использовать веранду не только летом, но и осенью — полы необходимо утеплить. Для этого устраивается еще один настил пола, который подшивается снизу по лагам или на черепные бруски. Между двумя настилами укладывается утеплитель с гидроизоляцией. По углам веранды, в местах примыкания к существующим стенам дома, а также в тех местах, где предусмотрены дверные и (или) оконные проемы, устанавливаются стойки каркаса и также обвязываются.
В это же время можно устанавливать дверные и оконные коробки, которые крепятся непосредственно к установленным стойкам террасы.
По верхней обвязке укладываются стропила, сечение которых может быть меньше, чем у лаг пола (100х50), и настилается обрезная доска толщиной 25мм, оструганная с внутренней стороны.Поверх доски укладывается кровельный материал.
Обшивка стен веранды выполняется из вагонки или обрезной доски с наружной стороны.
Для использования летом и осенью, следует сделать 2 слоя обшивки, то есть обшить еще и с внутренней стороны, а между ними проложить слой утеплителя.
Остекление веранды производится одинарными оконными рамами, желательно с чередованием глухих и открывающихся. Высота подоконной доски принимается, как правило, ниже, чем подоконник в доме, примерно на уровне 50-60 см от пола. В верандах большой площади остекление может производиться от пола до потолка.

Читайте здесь:

• http://www.stroiazbuka.ru/stroitelstvo/nadvornyepostrojki/151-stroitelstvo-verandy.html

  Беседка

Едва  ли существует более романтическое место в саду, чем утопающая в зелени уютная садовая беседка. А если постараться, то вместо обычной беседки можно сделать настоящее произведение искусства, ведь изящные ажурные конструкции с вычурными арками так похожи на миниатюрные замки мечты родом из детства.
Упрощенная форма беседки – навес. Чаще всего это открытая, хорошо просматриваемая конструкция без прочной крыши.
Беседка с основательной прочной крышей идеально подойдет для тех, кто любит посидеть в саду даже в пасмурную, дождливую погоду. В такой беседке следует предусмотреть защитные жалюзи или частично возвести стены от ветра.
Читайте здесь:

• Приют спокойствия, бесед и вдохновенья: беседка  // Мой прекрасный сад. —  2014. — № 3. – С. 74-77.
•  Карпов, А. Беседка на новом основании /А. Карпов  // Приусадебное хозяйство. – 2012. — № 6. – С. 10-11.

Тротуарная плитка

После окончания строительства дома возникает вопрос о необходимости благоустройства придомовой территории. Не забудьте о тротуарной плитке. На сегодняшний день это очень популярный строительный материал, который применяется для устройства всевозможных дорожек, площадок, а также отмостки вокруг дома.
Использовать каменные материалы для мощения начали еще в древности. Сначала это был необработанный камень плитных пород. Затем его стали обрабатывать и появилась брусчатка. И вот новый искусственный материал — тротуарная плитка.
Если сравнивать тротуарную плитку с наиболее распространенным в настоящее время, асфальтовым покрытием, то преимущества здесь неоспоримы:
— экологически чистый материал;
— срок службы гораздо продолжительнее, чем у асфальтового покрытия — около 30 лет;
— достаточно широкий выбор цветового решения или укладка плитки с выбранным орнаментом;
— быстрая разборка и восстановление определенного участка при непредвиденных земляных работах;
— возможность изготовления тротуарной плитки своими руками.
Технология изготовления тротуарной плитки
Существует два основных способа  производства тротуарной плитки – вибролитье и вибропрессование. И в том и в другом случае возможно  подобрать по желанию заказчика необходимую гамму цветов и выбрать фактуру поверхности. Но, изготовленные разными способами плитки имеют и отличия.
Производство плитки по технологии вибролитья основывается на уплотнении бетона в пластмассовых формах на вибростолах, что позволяет увеличить плотность бетона, а значит, марку и прочность изделия. Поверхность плитки получается достаточно ровной и гладкой, в которую плохо проникает атмосферная влага. Сроки эксплуатации увеличиваются. Недостатком плитки, изготовленной способом вибролитья, является ее относительная дороговизна.
Основным недостатком плитки, изготовленной методом полусухого вибропрессования является трудность в подборе водоцементного отношения и, как следствие, выход изделия за границы допустимых геометрических размеров или снижение марочной прочности.
Укладка тротуарной плитки
Уложить тротуарную плитку можно самостоятельно. Определитесь с расположением будущего тротуарного покрытия на местности, площадью покрываемого участка и объемом необходимой плитки. Необходимо предусмотреть уклон: у отмостки он должен быть поперечным, а на дорожках может быть как поперечным, так и продольным, но вода должна уходить от отмостки здания или от дорожки в водоотводные колодцы или на газоны. При укладке придерживайтесь уклона в 5 мм на 1 метр.
По углам намеченного участка вбейте колышки и соедините их шнуром по уровню на той высоте, на которую предполагается вывести поверхность плитки. По периметру участка отрываются траншеи под укладку поребрика, земля в которых трамбуется. Для выравнивания поребрика используется песок. После установки поребрик заливается бетоном.
Выровнять площадку с соблюдением выбранного уклона с учетом высоты основания и толщины плитки.
                             Устройство основания под тротуарную плитку
Выбор основания напрямую зависит от условий эксплуатации и толщины тротуарной плитки. Ниже рассмотрены два вида: с заездом на площадку автотранспорта и для пешеходной зоны.

На рисунке показано усиленное основание.
1. Тротуарная плитка h=5 см.
2. Цементно-песчаная смесь h=15 см.
3. Гравий h=15 см.
4. Втрамбованный в грунт щебень или каменная крошка h=10 см.
5. Грунт.
6. Поребрик.
Для отмостки пешеходных дорожек или аллей основание можно делать, отсыпая слои с меньшими размерами по высоте, так как нагрузка на него предусматривается гораздо ниже и можно сэкономить на материалах.

1. Поребрик.
2. Бетон мелкой фракции.
3. Утрамбованный грунт.
4. Песок h=5 см.
5. Слой гравия h=5 см.
6. Тротуарная плитка.
В этом случае цемент не перемешивается с песком перед укладкой, а рассыпается по поверхности уложенного песка непосредственно перед укладкой плитки. После укладки плитки, ее поверхность проливается водой из разбрызгивателя для схватывания песчано-цементной смеси.

Читайте здесь:

• http://www.stroiazbuka.ru/stroitelstvo/nadvornyepostrojki/150-trotuarnaya-plitka-proizvodstvo-i-primenenie.html

Уличный очаг

Прежде, чем начать строительство уличного очага, необходимо выбрать место для него на приусадебном участке. Лучше, если вблизи очага не будет деревьев или кустарников, а расположен он будет не очень далеко от жилого строения. Вы можете использовать переносной очаг или построить стационарный. Переносные очаги выполнены в основном из нержавеющей стали, чугуна или меди, а стационарные возводятся из бетона, природного камня или кирпича. Преимущество стационарного очага, кроме того, что он более надежен и удобен в эксплуатации, еще и в том, что он является одним из элементов ландшафтного дизайна, способным украсить ваш садовый участок.

                                                                Мангал

На рисунке показан один из вариантов уличного очага, выполненного из кирпича:
1. утолщенный шов в кирпичной кладке;
2. шамотный кирпич;
3. печной кирпич;
4. термостойкая теплоизоляция;
5. древесные угли;
6. гриль или шампуры;
7. проход для отвода дымовых газов;
8. дымовой канал.
9. арматурная сетка;
10. бетонный фундамент под очаг.
Прежде всего на выбранном месте необходимо залить бетонный фундамент — плиту толщиной 150 мм с заложенной арматурной сеткой из арматуры Ø10 мм с ячейкой 150х150 мм. Плита отливается на утрамбованной песчано-гравийной подушке (толщина 150-200 мм) на уплотненном грунте. по истечении времени, необходимого для набора бетоном прочности, начинают возводить сам очаг

                                                               Камин

Устройство уличного камина мало чем отличается от камина, построенного в жилом отсутствие в ней заслонки:
1. подставка для шампуров или барбекю;
2. решетка барбекю;
3. под топливника камина;
4. задняя стенка топливника;
5. каминная арка;
6. арочный свод топливника;
7. стенка дымосборника;
8. каминная задвижка;
9. ручка задвижки;
10. стенки дымовой трубы;
11. канал дымовой трубы;
12. кирпичная кладка;
13. железобетонная фундаментная  плита;
14. арматурная сетка.
После возведения камина, его стенки могут быть облицованы натуральным камнем. Камин станет одним из элементов малой садовой архитектуры наряду с перголой, беседкой и пр.

    Барбекю

• http://www.stroiazbuka.ru/141-ulichnye-ochagi.html

Сами строим зимний сад

Не успевает закончиться осень — снова хочется тепла. И чтобы вообще не расставаться с летом — люди придумали зимние сады. Кроме того — это одна из самых совершенных форм внутреннего озеленения. Еще древние египтяне строили подобные сооружения с постоянным притоком воды, элементарной системой орошения и определенным набором разнообразных экзотических растений, подобранных таким образом, чтоб круглый год цвели те или иные их виды. Поэтому зимний сад — это не только теплое место для растений, но и зона отдыха и комфорта для человека. Построить его самим, для владельцев частных домов, задача хотя и трудная, но вполне выполнимая. В настоящее время, применяя новые конструкции и материалы, используя современные инженерные и технические возможностям в области вентиляции, отопления и затенения, каждый из нас может воплотить в реальность мечту о зимнем саде, используя для этого веранду загородного дома или застекленный балкон своей квартиры.

                                           Конструкция зимнего сада
Зимний сад — это конструкция, состоящая из вертикальных и наклонных поверхностей, форма которых может быть различной. Не следует путать понятия «теплица» и «зимний сад», хотя они и призваны решать одинаковые задачи — защиту растений от замерзания в холодное время года. Но, в отличие от теплицы, зимний сад в настоящее время — это промежуточная, буферная зона между замкнутым в четырех стенах жилым пространством дома и природой — окружающим дом садом. Выполняя роль буферной зоны, зимний сад служит еще и системой пассивного солнечного отопления здания. С технической точки зрения, конструкция зимнего сада — это застекленная пристройка к уже существующему дому, которая связана через двери с жилыми помещениями. Основой такой пристройки является несущая конструкция, которая имеет различную конфигурацию и может быть выполнена из различных материалов: сталь, алюминий или дерево, а также комбинации этих материалов.
Наибольшей устойчивостью обладает каркасная конструкция, при которой фермы или ригеля опираются на вертикальные стойки, равномерно распределяя нагрузки на фундамент. При строительстве зимних садов с большой площадью остекления, для сохранения жесткости конструкции, в качестве дополнительных элементов, используются раздвижные двери или оконные рамы. Проектируя конструкцию зимнего сада, необходимо учитывать требования безопасности при изготовлении и эксплуатации. Наибольшую сложность представляет из себя конструкция светопрозрачной кровли, т.к. она наиболее подвержена жестким условиям эксплуатации. Это снег и обледенение зимой, дождь и избыточная солнечная радиация летом.

                                       Отопление и вентиляция зимнего сада

Отопление зимнего сада может осуществляться различными способами: при помощи электричества, водой или паром, воздухом или печным отоплением, а также сочетанием некоторых из них. Для равномерного отопления всего зимнего сада рекомендуется использовать несколько видов отопительных систем сразу, например электрическое и водяное.

Водяное отопление, состоящее из регистров, устанавливают по периметру стен для создания тепловой завесы и подключают к отопительной системе дома. Для дополнительного отопления можно использовать систему «теплый пол. При проектировании системы отопления не следует забывать об оснащении крыши специальной системой антиобледенения, прокладывая греющий  кабель по нижнему краю крыши для предупреждения образования наледи.

Вентиляция в зимнем саду также необходима, как и отопление. Даже в отапливаемом помещении зимнего сада не удается избежать образование конденсата, который образуется за счет повышенной влажности внутри помещения. Чтобы избежать этого, в зимнем саду необходимо продумать эффективную систему вентиляции. Одним из способов обеспечения естественной вентиляции является устройство горизонтально расположенных отверстий для подачи наружного воздуха в нижней части зимнего сада и форточек для вывода внутреннего воздуха. Если помещение большое, то кроме естественной, можно установить принудительную систему вентиляции, которая будет не только осуществлять циркуляцию воздуха, но и предварительно подогревать его зимой и охлаждать летом. Оптимальная температура в зимнем саду должна составлять примерно 20°С, с относительной влажностью 40-60%.

Свет в зимнем саду

На стадии проектирования зимнего сада, необходимо учитывать его потребность в освещении не только от естественного света, но и от искусственных источников. Растениям необходимы три составляющих излучения: суточная продолжительность, интенсивность излучения и спектральный состав. Обычные лампы накаливания вряд ли будут применимы в этом случае. Другой вариант — люминесцентное освещение. Достаточно мощный световой поток, малая теплоотдача и хорошие энергосберегающие характеристики. Но со временем такие лампы начинают терять яркость и подвержены мерцанию. Для освещения зимнего сада стали применять натриевые  металлогалогенные лампы, а также лампы Рефлакс и светодиодные светильники. Различные типы ламп имеют, как преимущества, так и недостатки. Некоторые из них больше подходят для интенсивного роста, другие стимулируют цветение, при их выборе лучше проконсультироваться у специалистов.

Устройство полива в зимнем саду

Полив растений можно осуществлять разными способами. Например, из лейки или подключив поливочный шланг непосредственно к системе водоснабжения.

Во-первых, поливать растения лучше отстоявшейся водой; во-вторых, с разведёнными в ней нужными полезными веществами; в-третьих, определенной температуры. Чтобы совместить эти процессы, необходимо установить специальную систему капельного полива, которая автоматически будет выполнять полив, одновременно следя за состоянием растения. Такие системы полива оснащены датчиками. Благодаря совершенным системам автоматики, можно устанавливать определенный уровень влажности для различных участков, где растут растения, которые нуждаются в поливе разной интенсивности. Используя систему капельного полива, отпадает необходимость постоянного наблюдения за состоянием микроклимата в вашем зимнем саду.

Читайте здесь:

• http://www.stroiazbuka.ru/stroitelstvo/nadvornyepostrojki/138-zimnij-sad-svoimi-rukami.html

    Теплица на садовом участке

Возможно, проще и выгоднее покупать овощи в магазинах. Но в этом случае  трудно определить содержание в них нитратов и других, вредных для организма химических веществ. Выращивание овощей на своем участке – это целая наука и творчество, гарантия получения экологически чистой продукции.
                                                             Тип теплицы
В отличии от выращивания овощей в открытом грунте, в теплице мы имеем возможность регулировать микроклимат укрытия. По своему типу теплица может быть обогреваемой или нет. При выборе теплицы прежде всего следует учитывать ее назначение, т.е. заранее определиться какие культуры вы собираетесь выращивать как основные, а какие как сопутствующие. Прежде, чем приобрести или начать строить теплицу, вычислите полезную площадь, занимаемую растениями. Для этого площадь, занимаемую одним растением, умножьте на их предполагаемое количество. Вычтите площадь дорожки и необходимого оборудования, которое будет находиться в теплице. Ширина теплицы, как правило, составляет около 2,5 м, по 80 см для грядок по длинным сторонам и такую же дорожку посередине. Если вы ограничены в средствах, можно приобрести теплицу, которая устанавливается блоками и по мере разрастания хозяйства, просто пристроить к ней очередной блок, не забывая оставить для него место снаружи.
                                         Выбор места для теплицы
Оптимальным местом для строительства теплицы представляется участок возле садового домика, протяженностью с юга на север, защищенное от продувающих ветров и не затененное другими постройками и плодовыми деревьями. Желателен также небольшой уклон к югу. Необходимо определиться с сезонностью теплицы. Весеннее-летняя она будет, или круглогодичная? Если теплица отапливаемая и эксплуатируется круглый год, то ее размещают с запада на восток, чтобы свести к минимуму тени от элементов перекрытия и стоек от стен, а солнечные лучи проникают в теплицу под самым оптимальным углом.
Поверхность участка должна быть ровная, без камней и корней деревьев, а для круглогодичной теплицы предварительно необходимо углубить грунт. Если местность с уклоном или неровная надовыровнять ее. Почвенный слой, снятый при выравнивании, пригодится при устройстве грядок внутри теплицы.
                                                Материал для теплицы
С выбором материала для строительства теплицы необходимо определиться заранее. Варианты разные: пленка, стекло, пластик, сотовый поликарбонат. Обычно самые простые типы теплиц покрывают полиэтиленовой пленкой. Качественное покрытие хорошо пропускает свет, адаптировано к внешним факторам  и способно прослужить несколько сезонов. Но цена у таких теплиц растет пропорционально площади покрытия, а вот надежность имеет обратную зависимость. Это связано с тем, что с увеличением площади покрытия увеличивается и ветровая нагрузка, а для легкой конструкции это означает устройство дополнительного крепления и большую вероятность механического повреждения полиэтиленового покрытия. Для таких теплиц, как правило, предусматривают более надежные каркасы, что ведет к удорожанию стоимости. Иначе обстоят дела с устройством теплицы из сотового поликарбоната. С увеличением полезной площади такой теплицы уменьшается стоимость одного кв.м., а по теплоизоляционным свойствам поликарбонат сравним с двойным остеклением. Панели не пропускают тепловые лучи, то есть удерживают тепло внутри теплицы, а в жаркое время защищают растения от излишнего тепла, они долговечны и морозоустойчивы. Поликарбонат имеет защиту от жесткого ультрафиолетового излучения и великолепный современный внешний вид.
Для покрытия из стекла требуется более трудоемкая установка и значительно более жесткий каркас.
                                            Микроклимат теплицы
При сооружении теплиц необходимо создать благоприятные условия для выращивания и сбора урожая высаженных культур. Для контроля за температурным режимом необходима эффективная система вентиляции, обогрева и увлажнения воздуха. Для определения уровня влажности и температуры внутри теплицы, нужно обязательно обзавестись такими приборами, как термометр и измеритель влажности (влагомер).

1 — торцевая стена с дверью;
2 — крыша;
3 — форточка в крыше;
4 — свес крыши;
5 — боковая стена;
6 — вентиляция в стене;
7 — цоколь.

Приток свежего воздуха внутрь теплицы обеспечивают посредством устроенных в стенах или крыше форточек, а также через дверной проем. В больших теплицах отверстия для вентиляции воздуха нужно располагать либо на расстоянии двух метров друг от друга, либо делать одну большую форточку на крыше. Форточки могут открываться вручную или при помощи автоматических устройств, если теплица оснащена электричеством.
                                    Обеспечение полива в теплице
Наиболее удобен в использовании автоматический полив. Существует два основных способа автоматического полива растений: капиллярная система полива; трубчатая система.
Если осуществить автоматический полив растений не представляется возможным, то пользуются традиционным ручным поливом, используя лейку с насадкой для разбрызгивания. Она незаменима и при поливе растений на стеллажах и отмеривании жидких удобрений, фунгицидов и инсектицидов. В настоящее время более распространены пластмассовые лейки, которые дешевле и легче металлических.

Читайте здесь:

http://www.stroiazbuka.ru/60-stroim-teplitsu

Обогрев теплицы

Существует три основных способа обогрева теплиц: естественный, технический и биологический.
                                       Естественный способ обогрева
При естественном обогреве солнечные лучи создают парниковый эффект, нагревая воздух и почву внутри помещения. Разница температур воздуха и почвы внутри и снаружи теплицы достигает соответственно 15 и 5°С . Этот вид обогрева теплицы считается менее затратным и простым, наиболее распространенным. Оптимальная температура в теплице составляет днем 16-25°С, а ночью на 4-8°С меньше. Есть много способов для повышения и поддержания необходимого уровня температуры воздуха в теплице. Например, для создания пленочного укрытия, необходимо полиэтиленовую пленку укладывать на теплицу в два слоя. Между слоями должно быть воздушное пространство шириной до 5 см. При естественном обогреве теплицы выращивание овощей для средней полосы России получится не ранее, чем с середины весны и на протяжении лета. Для тех же, кто хочет использовать теплицу на протяжении более длительного периода в году, необходимо совмещать несколько способов обогрева.
                                            Технический способ обогрева
Технический обогрев необходим тогда, когда температура ночью падает ниже оптимального предела или для более раннего начала использования теплиц для выращивания теплолюбивых культур. Существует масса технических средств для обогрева теплиц. Наиболее популярными являются водяной, газовый и электрический.
                                            Водяной способ обогрева
Если Вы проживаете в частном доме и теплица расположена от него не далее 10-15 м, есть смысл подключиться к уже имеющейся автономной отопительной системе дома. Но сначала необходимо убедиться в том, что котел обеспечит требуемое давление и предусмотреть приоритетное подключение к теплице в ночное время суток, так как теплицу приходится обогревать прежде всего ночью. Источником тепла в этом случае служит горячая вода, текущая по трубам, проложенным под полом и внутри помещения. В теплице отопительные приборы размещают таким образом, чтобы 60% тепла выделялось в рабочей зоне. Трубы почвенного и воздушного обогрева прокладывают с уклоном i =0,002— 0,003. Нагревательные элементы почвенного обогрева укладывают на глубине 0,4-0,5 м. Стальные трубы, прокладываемые в земле, покрывают антикоррозийной изоляцией. Все элементы систем внутри сооружений покрывают масляной краской. Системы отопления всегда должны быть заполнены водой, а по окончании отопительного сезона воду из системы спускают и заменяют свежей, предварительно нагревая ее до 95°, и оставляют до следующего отопительного сезона.
                                    Воздушное отопление теплицы
Воздушный способ обогрева теплиц — надежный и дешевый способ отопления. Такой способ обладает низкой инерционностью. Так, за короткий промежуток времени (35-40 минут) система воздушного отопления поднимает температуру в теплице на 15-20°С.  Поэтому даже открытые фрамуги не помешают эффективному подогреву помещения, а нагнетаемый воздухоподогревателем воздух создает непрерывное движение воздушных масс, которое способствует равномерному подогреву всей площади теплицы.
Использование в теплицах систем воздушного отопления позволяет заметно улучшить такие характеристики, как металлоемкость и капитальные вложения. Воздушное отопление теплицы можно устроить как на базе воздухоподогревателя, работающего на газе, так и на жидком топливе.
Воздухоподогреватель присоединяется к магистральному газопроводу или к емкости с топливом, а для отвода продуктов сгорания за пределы теплицы используется дымоход. Прокачивая через себя воздух, который заполняет теплицу, и подогревая его до температуры приблизительно 40°С, воздухоподогреватель нагнетает поток в сеть приливных воздуховодов из оцинкованной жести, которая размещается по периметру теплицы на некотором расстоянии от стен на высоте около 2,5 м. Для обеспечения обдувки остекленения, поддержки равномерной температуры и оптимальной подвижности воздушных масс на приливных отверстиях в воздуховодах устанавливают вентиляционные решетки.
Недостатки воздушного обогрева теплицы — резкое уменьшение влажности; следует позаботиться об искусственном  ее поддержании в оптимальном режиме.
                               Электрическое отопление теплицы
Еще одним техническим способом обогрева теплицы является электрический способ, которым обогревается как воздух, так и почва в теплице. Конвекционные воздухонагреватели состоят из нагревательных спиралей, которые помещены в кожух, снабженный верхними и нижними отверстиями. Теплый воздух поднимается сквозь верхние отверстия, в результате чего в нижние отверстия начинает поступать холодный воздух. При использовании этих приборов обогрев помещения осуществляется за счет конвекционных воздушных потоков.
Калориферы — компактные переносные вентиляторные воздухонагреватели, которые равномерно распределяют тепло по всей теплице. В конструкции калориферов предусмотрен терморегулятор, способный поддерживать заданный температурный режим. Затраты на установку такого воздухонагревателя незначительны.
Благодаря циркуляции воздуха в теплице поддерживается необходимый микроклимат, а кроме того, снижается вероятность возникновения у растений грибковых заболеваний.
Применение кабельных систем для обогрева теплиц имеет свои преимущества перед другими видами обогрева,  например,  незначительные капиталовложения при строительстве, постоянная готовность системы обогрева к работе, автоматический контроль температуры и простота в управлении, а также равномерное распределение тепла по всей площади, экономичность в эксплуатации за счет снижения трудозатрат на обслуживание.
Для обогрева почвы в теплицах применяются электрические нагревательные системы. Для обеспечения оптимальной температуры почвы требуется мощность 75-100 Вт/м2. Мощность нагревательного кабеля или ленты не должна превышать 20 Вт/м. Расчет необходимо проводить для площади грядок.
Для устройства такого обогрева в месте расположения грядок снимается слой грунта. На его место раскладывается теплоизоляционное покрытие с низким коэффициентом влагопоглощения (например, вспененный полистирол), чтобы минимизировать теплопотери вниз. Затем укладывается слой песка (5 см), монтируется кабель (СН-15, СН-18) и снова засыпается песком (5 см), проливается водой и притрамбовывается. На слой песка, насыпанный над кабелем, укладывают металлическую сетку или перфорированный асбоцементный лист для защиты кабеля от повреждений строительными инструментами. На последнем этапе укладывается плодородный грунт (30-40 см).
                                      Биологический обогрев грунта
Для обогрева грунта можно также использовать саморазогревающиеся субстраты — биологическое топливо.
Классическим биотопливом с давних времен считается конский навоз, который очень быстро разогревается (в течение недели) до 60-70° С, а затем поддерживает оптимальную температуру в корнеобитаемом слое почвы весь вегетационный период. Чаще используется коровий, овечий. Кроличий навоз. При использовании коровьего и свиного навоза к нему обязательно нужно подмешивать резаную солому и другие материалы, дающие рыхлость (опилки и др.).
Под парник выкапывают котлован глубиной 0,5-0,6 м, шириной 1,5 м, и длиной 1-2 м, куда закладывают биотопливо. Толщина навозного слоя зависит от времени набивки парника: при ранней набивке (в феврале) его толщина — 50-60 см, а при поздней (в марте)  30-40 см. Засыпанный доверху навоз уплотняют, котлован накрывают рамами парника и в течение 2-3 дней дают навозу осесть. Затем для предотвращения роста грибов навоз посыпают известью и закладывают сверху огородную землю, в которой и будут выращиваться растения.
Набивать парник или весеннюю теплицу нужно, предварительно очистив от снега. На дно парника или траншеи теплицы кладут опилки, а при использовании коровьего и свиного навоза укладывают хворост слоем 10 см для улучшения тепловых условий. Полностью перепревший навоз отбрасывают.

Читайте здесь:

• http://www.stroiazbuka.ru/92-kak-obogret-teplitsu

Теплицы из поликарбоната

                             Материалы и комплектующие изделия
Сотовый (ячеистый) поликарбонат —  превосходный материал для изготовления теплиц. Свое название  — «сотовый» он получил благодаря внутренней структуре, которая напоминает соты или ячейки. Поликарбонат устойчив к перепаду температур, возгоранию, имеет небольшой вес, устойчив к ударам и механическим повреждениям, его срок эксплуатации составляет более 20 лет.
Для монтажа сотового поликарбоната необходимы дополнительные поликарбонатные профили, которые соединяют листы поликарбоната между собой, а также закрывают торцы листов от попадания в них влаги и пыли.
Соединительный профиль необходимо крепить к каркасу теплицы саморезами с термошайбами во избежание повреждения профиля. Он может быть двух видов: разъемным и неразъемным. Разъемный вариант профиля состоит из двух частей: нижней — так называемой «базы» и верхней — защелкивающейся крышки.
Торцевой профиль имеет П-образный вид и не требует дополнительного крепления. Пазы профилей имеют различные размеры в зависимости от толщины поликарбоната.
Угловой профиль соединяет листы поликарбоната, расположенные по отношению друг к другу под углом 90° и не требует дополнительного крепления.
Пристенный профиль осуществляет герметичность узла примыкания покрытия к уже существующей стене.
Коньковый профиль предназначен для соединения по коньку двускатной кровли теплицы. Он достаточно гибок и обеспечивает соединение скатов под углом от 90° до 150°.
В настоящее время для каркаса теплиц чаще всего используют оцинкованную металлическую профильную трубу 20х40 мм или оцинкованный профиль для тепличного каркаса различного диаметра. Отлично зарекомендовал себя алюминиевый каркас. Он легок, прочен и долговечен.      В последнее время на рынке появились каркасы из профиля ПВХ. Он имеет небольшой вес, достаточно прочен и относительно недорогой.
                                       Технология монтажа теплицы
Прежде, чем начать возводить теплицу, нужно иметь чертеж будущего сооружения. Для начала желательно соорудить мелкозаглубленный фундамент под теплицу, чтобы выровнять основание. Затем необходимо изготовить каркас теплицы. Он может быть как прямоугольного, так и арочного типа. Оптимальным вариантом является вариант арочного типа. Во-первых,  меньше ветровая нагрузка на стены, во-вторых,  зимой почти нет снеговой нагрузки на крышу, и в-третьих, объем такой конструкции меньше по сравнению с прямоугольной, а значит она быстрее обогревается в начале сезона. После установки каркаса можно крепить поликарбонат. Крепится он с помощью саморезов с термошайбами. Резать поликарбонат можно обычным электролобзиком или ножовкой по металлу. Для соединения смежных листов поликарбоната применяются поликарбонатные профили.
Читайте здесь:

• http://www.stroiazbuka.ru/stroitelstvo/nadvornyepostrojki/132-teplitsy-iz-yacheistogo-polikarbonata.html
  

    Как выкопать колодец

Решать проблемы с  водой на участке и, в частности с питьевой водой, желательно на стадии проектирования дома на этапе инженерно-геологических изысканий, при определении глубины залегания грунтовых вод. В это время можно примерно определить глубину будущего колодца.
               Где копать колодец?
Прежде всего узнайте у соседей,  на каком уровне вода в их колодцах. Если примерно на одинаковом, копайте там, где удобнее брать воду, но, старайтесь выбрать место повыше, чтобы при таянии снега или в период дождей в колодец не попадали грязные воды с участка, а также как можно дальше  от строений для животных, туалета и мест складирования навоза
Если соседей поблизости нет, то во время инженерно-геологических изысканий, попросите геологов пробурить разведовательные скважины по углам участка. Это подскажет вам на какую глубину рыть колодец и стоит ли его рыть вообще.
Можно обратиться к специалисту, который определяет место подземных вод.
                                          Когда копать колодец?
Начинать копать колодец лучше осенью, при пониженном горизонте водоносного пласта, который достигает самой низкой отметки в конце февраля и начале марта, до начала таяния снега весной. При рытье колодца, проступающую воду необходимо периодически откачивать вручную или при помощи электронасоса, тщательно соблюдая меры предохранения от поражения электрическим током. Выбирать из шахты колодца лишний грунт придется вручную.  Для этого над шахтой колодца соорудите треногу. Повесьте ближе к одному из краев блок, пропустите через него веревку и поднимайте через него загруженную емкость с грунтом.
                                          Материал для шахты колодца
Деревянные колодцы строят обычно квадратными в плане — со сторонами чаще всего 1 х 1 м. Сруб делают или из бревна  d=220-250 мм, разрезанного вдоль на две половины, или из целого бревна  d=150-180 мм. Венцы в углах соединяют в лапу, а между собой нагелями вразбежку. Для связки венцов между собой, по углам сруба прибивают доски.  Устанавливают сруб  разными способами, в зависимости от глубины колодца. При глубине колодца до 6 м, сруб начинают устанавливать с дна шахты. Если предполагается рыть дальше, то грунт выбирается из-под сруба послойно на глубину 25 см, а наращивание производится сверху.

Колодцы из железобетонных колец в настоящее время являются наиболее популярными. Они строится легче и быстрее. Сначала роется шахта глубиной 50 см, опускается первое кольцо и продолжается выборка грунта. Когда  кольцо углубится полностью, на него накатывается следующее. Грунт из-под кольца нужно выбирать таким образом, чтобы между наружной поверхностью кольца и стенкой шахты оставался небольшой зазор для свободного опускания колец под своей тяжестью. Кольца опускают до тех пор, пока в водоносном слое не окажется хотя бы одно кольцо. На дно шахты насыпается чистый гравий для защиты от заиливания и фильтрации поступающей воды.
По периметру колодца устраивается глиняный замок, от попадания поверхностных вод, и отмостка с небольшим уклоном в сторону. Сверху колодец закрывается крышкой, ставится ворот и устраивается навес с двускатной крышей.
Читайте здесь:

• http://www.stroiazbuka.ru/25-kak-vykopat-kolodets.html

Строительство гаража

Одним из важных этапов строительства гаража является возведение фундамента. Самый распространенный — ленточный, из бетона или железобетона. Отрывается траншея по ширине равная толщине будущей стены + 10 см. Глубина траншеи — 80 см. На дно насыпаем песок до половины и тщательно проливаем водой. Вдоль траншеи укладываем каркас из арматуры d=10мм периодического профиля в две нитки с перемычками через каждый метр из той же арматуры   и заливаем бетоном. Отметка верха фундамента должна быть выше уровня земли на 20-25 см, чтобы избежать абсорбции влаги.
Гараж можно возводить из силикатного кирпича или шлакоблоков. Толщину стен делают обычно в один кирпич. Прежде, чем начать выкладывать стены, сделайте горизонтальную гидроизоляцию, проложив по верху фундамента два слоя руберойда. Если уже имеются в наличии ворота, их тоже лучше установить сразу. Изнутри стены гаража  лучше оштукатурить. Перекрытие гаража может служить как крышей, при одноэтажном строении, так и межэтажным перекрытием, если проектом предусмотрен двухэтажный гараж. В любом случае перекрывать гараж лучше железобетонными плитами. При совмещении перекрытия и крыши, укладывать плиты необходимо на слой цементного раствора с небольшим уклоном к задней стене гаража,  и напуском на стены, для отвода дождевой воды. Сверху плиты покрывают грунтовкой на битумной основе и заклеивают двумя слоями линокрома.
В гараже необходимо предусмотреть смотровую яму. Глубина ямы выбирается под рост человека. Выкладывается смотровая яма из красного кирпича или бетонируется (сначала днище, а затем возводим стены). По днищу и стенам смотровой ямы предусматриваем гидроизоляцию. Можно применять Аквамат-Пенетрон или Аквамат-Эластик. При желании пол и стены смотровой ямы можно облицевать плиткой, уложив ее на плиточный клей. Вдоль смотровой ямы устанавливают направляющие из металлического уголка.
Простейшую вентиляцию в гараже можно предусмотреть, сделав отверстие в стене под перекрытием и поместив в него  форточный вентилятор.
Читайте здесь:

• http://www.stroiazbuka.ru/stroitelstvo/nadvornyepostrojki/24-kak-postroit-garazh.html

!более 96010 просмотров получила эта запись!

    Рыбалка — это любительское и профессиональное занятие выуживания рыбы из водоема. Основной результат (добытая рыба) используется в дальнейшем в качестве пищи, либо для продажи. В отличие от рыболовства, рыбалка — это увлечение, вид отдыха, туризма и спорта.

    Предлагаемый материал будет полезен как начинающим рыболовам, так и всем любителям рыбалки.

   Рыболо́вство —

добыча речных и морских рыб. Рыба — главный объект рыболовства. В более широком смысле к рыболовству относят вообще промысел водных низших и высших животных.

  Лов рыбы в промышленных целях производится для использования её в питании, а также для добычи рыбьего жира. Лов рыбы в качестве хобби, вида отдыха или спорта принято называть рыбалкой.

Рыбак, гравюра,1531

   Рыболовство — одна из древнейших форм хозяйственной деятельности людей. Прослеживается со времени верхнего палеолита. У многих племён рыболовство становилось основным источником существования. Формы и способы традиционного рыболовства, как и орудия, были разнообразны и представляли собой почти все известные и поныне способы непромысловой рыбной ловли: запруды, сети, корзины, удочки, рыбные колёса и т. д.
Люди начали ловить рыбу голыми руками, но постепенно поняли, что гораздо эффективнее пользоваться при этом заостренными палками и примитивными рыболовными снастями.
Ученым точно не известно, чем именно пользовался человек примерно 30-40 тысяч лет до н.э. Археологические находки свидетельствуют, что в последующие времена использовались три основные типа рыболовных принадлежностей. Копья применялись для ловли рыбы в неглубоких озерах и реках, а также на море для охоты, например, на тюленя. В наиболее богатых рыбой местах ставились плетеные сети и различные ловушки. К третьему типу, наиболее интересному для современного рыболова-спортсмена, относились крючки. Нет точных данных о том, где и когда такие крючки начали применяться. Вероятнее всего, это произошло в Южной Европе примерно 30 тысяч лет до н.э. Эти зазубренные крючки делались в основном из кости и из дерева. Они привязывались к леске, изготовленной из жил животных или тонких и прочных растительных материалов, таких как корни, лианы,травы. Насадкой служили черви, моллюски, маленькие рыбки и другие приманки, способные привлечь внимание крупной рыбы.

Судя по данным археологии, искусство ужения рыбы видоизменилось примерно 7 тыс. лет назад. Найдены сделанные из коры поплавки, которые использовались для ловли рыбы на крючок. Мы видим на египетских рисунках, как спустя три тысячи лет, наши предки ловили рыбу с помощью удилища, привязанной к его концу лески и крючка. Это первое свидетельство того, что люди уже использовали на практике способ ужения, сходный с методом, применяемым в настоящее время. От ловли на естественную насадку всего один небольшой шаг до использования искусственной приманки.
Еще 300 лет до н.э. Теокрит создал первое литературное описание рыбалки с удочкой и крючком. Он рассказывал об «обманчивой приманке на конце удочки», и мы можем предположить, что рыбалка ради удовольствия впервые имела место в Древней Греции. Теокриту и представителям его класса не нужно было заниматься рыбной ловлей, чтобы добыть себе пропитание. Примерно 200 лет до н.э. в Китае спортивное рыболовство развилось до такой степени, что для этого стали применяться шелковые лески и железные крючки. В это же время македонские рыболовы пользовались искусственными приманками, сделанными из волос и перьев. В Европе железные крючки стали производить только три столетия спустя, в середине железного века.
Рыболовный крючок — одно из самых ранних изобретений человечества. В 2005 году рыболовный крючок был избран журналом Forbes как один из двадцати лучших инструментов в истории человечества. Археологи полагают, первые крючки появились 30-40 тыс. лет назад и изготавливали их из не слишком долговечных материалов.
Самые древние крючки периода позднего палеолита, обнаруженные во время раскопок в Чехословакии, Египте и Палестине. Возраст самого древнего из них — 9 тыс. лет. Богатейшая находка орудий труда, охоты и рыболовных крючков на северо-западе Норвегии позволила установить, что возраст самого древнего крючка составляет 7-8 тыс. лет.
Для производства крючков использовались дерево, кость, камень, позднее — металлы.  Саамские рыбаки на севере Норвегии использовали плавающие деревянные рыболовные крючки для ловли трески до середины XX века. В качестве материала изготовления крючков в Лапландии использовался можжевельник. Ещё в 60-х годах XX века шведские рыболовы использовали можжевёловые крючки для ловли налима, утверждая, что запах можжевельника их привлекает.
Рыбаки Британских островов и в настоящее время ловят камбалу на крючок из шипа боярышника. На островах южной части Тихого океана (остров Пасхи) для изготовления крючков вплоть до начала XX века часто использовалась человеческая кость, т.к. крупных млекопитающих на этих островах не существовало, а человеческие жертвоприношения и каннибализм были широко развиты.
Египетский рисунок примерно 4-х-тычячелетней давности. Вероятно, это древнейшее изображение рыбалки, известное нам.

С возникновением обмена и торговли у многих народов рыболовство постепенно приобретает форму промысла, а в новейшее время оно приобрело промышленный характер.

Читайте:

• http://ru.wikipedia.org/wiki/Рыболовство
• http://club-fish.ru/poleznye-sovety/istoriya-rybolovstva.html
• http://www.rostaquaindustry.ru/ar201.html

Рыболовные снасти

    Что же нужно для рыбалки и с чего начать готовиться к ней? Для этого нужно купить все необходимые снасти в спортивном или охотничье-рыболовном магазине в комплекте: удочку, запасные крючки, леску, садок, баночку для червей. Можно это сделать и своими руками. Уже после первой рыбалки вам станет ясно, что следует дополнительно приобрести и что сделать самому.
Опытные рыболовы имеют богатый набор снастей: поплавочные, донные и другие удочки, закидушки, спиннинг, кружки. Все снасти отлаживаются и настраиваются по-разному: для тех или других водоемов, тех или других видов рыб; для ловли стоя, сидя, в проводку, с берега, с лодки, с моста, для подледного лова. У рыболова всегда под рукой должны быть запасные крючки, леска, поводки, сменные приспособления. Выбор снастей зависит и от способа лова. Некоторые ловят преимущественно с лодки, другие — с берега, третьи — сочетают оба способа.
Рыболову не обойтись без садка — устройства для сохранения в живом виде пойманной рыбы.

Садки: 1 — металлический; 2 — капроновый с обручами; 3 — капроновый без обручей

    Металлические садки хороши при ловле с лодки. При ловле с берега они не пригодны: в них рыба сдирает чешую, калечится. Лучше покупать или делать самому универсальные садки из капроновой сетки.
Могут пригодиться рыболову и сачки для вываживания рыбы, которые продаются в магазине или можно сделать самому. Следует иметь и экстрактор для освобождения рыбы, особенно хищной, от заглоченного крючка. В магазинах есть экстракторы. Но многие пользуются пинцетами, пассатижами и пр. Особенно удобны для вытаскивания крючков узкие и длинные ветеринарные щипцы-зажимы.
Не обойтись при ловле с ночевкой без фонарика с запасными батарейками. На рыбалке нужны перочинный нож, напильничек, надфиль или брусочек — приходится подправлять или затачивать крючки. Многие рыболовы покупают или делают сами легкие складные стульчики. Для зимней рыбалки надо иметь рыбацкий ящик, термос для горячего чая, ледобур или пешню, черпак для очистки лунок ото льда, складной багорик, комплект мормышек, зимних блесен, лесок, удочек. Для летней, а в некоторых случаях и для зимней рыбалки нужен туристский рюкзак. Многие рыболовные снасти и приспособления можно приобрести в охотничьих, рыболовных и спортивных магазинах.    Каждому рыболову-любителю необходимо приучить себя к образцовому порядку. Снасти и снаряжения должны быть в полном комплекте. Зимние удочки надо иметь нескольких вариантов: поплавочные зимние удочки с крючками, для ловли с мормышкой и на блесну. Донки тоже необходимо иметь разные и в полном комплекте. Кружки — тоже. Все снасти должны быть хорошо настроены, подготовлены к рыбалке и соответствующим образом упакованы: в чехлы, ящики, баночки. Дома у снастей должно быть постоянное место — специальные кладовки, шкафы, ящики.

   Самая распространенная и всем известная снасть. Удилища могут быть цельные и разборно-сборные, двух-, трех-, четырехколенные, завинчивающиеся, вставные, телескопические, из цельного или клееного бамбука, полимерные, из стеклопластика. Удилища оснащают катушками или мотовильцами. Диаметр лески и номер крючка выбирают в зависимости от той рыбы, которую собираются ловить.   Есть еще разновидности удочек: проводочная и нахлыстовая. Проводочная удочка имеет укороченное удилище с катушкой и запасом лески для того, чтобы можно было отпускать на ней крупную рыбу на значительные расстояния. Нахлыстовая удочка имеет длинное удилище, тонкую, иногда конусную леску, маленькие крючки. Предназначена для ловли рыбы на насекомых и искусственных мушек. Опытные рыболовы обычно обходятся одним видом удочки, перестраивая ее, когда и как нужно.
                                                                   Спиннинг
Используют преимущественно для ловли крупных хищных рыб. Оснащают спиннинг тяжелыми блеснами или блеснами в сочетании с грузилами, а также различными снасточками с живой, мертвой или искусственной рыбками. Леска берется прочная, диаметром 0,4 мм и толще, длиной 50 м и больше. Снабжают спиннинг как инерционными, так и безынерционными катушками. Начинающему рыболову легче пользоваться безынерционной катушкой. Но для того, чтобы каждый начинающий почувствовал себя настоящим рыболовом, ему нужно попробовать ловить на инерционную катушку.      Спиннинг используют и как донную удочку для ловли хищных и мирных рыб. Для ловли хищников спиннинг оснащают грузилом и одним-двумя поводками с одинарными, двойными или тройными крючками, на которые цепляют живца. При ловле мирных рыб на крючковую снасть спиннинга насаживают животные или растительные приманки.
Спиннинговые удилища бывают одно- и двуручные, одно- и двухколенные; сборные и цельные, вставные, завинчивающиеся, складные. Одноручные удилища легки, рассчитаны на заброс одной рукой. Их длина обычно 1,6-1,75 м и вес 200-210 г. Длина двуручных — 2,7-3 м, вес — 400-550 г. Они рассчитаны на ловлю с открытых берегов и плесов.

   Зимних удочек так много, что описать каждую просто невозможно. В спортивных и охотничье-рыболовных магазинах появляются новые: электронные, самоловные и др. Еще больше удочек делают сами рыболовы. Начинающему на первых порах проще всего пользоваться тем, что предлагают магазины. Достоинства удочек из пенопласта: они легки, руки от них не мерзнут. Недостатки: даже слабый ветерок сдувает их со льда.
Можно сделать удочки своими руками. Ручки удочек вырезают из легкого сухого дерева диаметром 20-24 мм и длиной 120 мм. Для удильника используют оцинкованную проволоку, режут ее на куски длиной 200-250 мм, сгибают так, чтобы получилось мотовильце, и забивают конец в деревянную ручку. Если такая удочка предназначается для ловли на мормышку, ее оснащают кивочком. Кивочек (сторожок) можно также сделать самому — из струны гитары, лески. Новичку надо брать леску диаметром 0,1, 0,15 или 0,2 мм. Поплавок тоже можно сделать самому — из пера крупной птицы, из пенопласта и др. Крючки крепятся на маленьких поводках выше грузика. При ловле на небольшой глубине грузик можно брать маленький. Если глубина водоема большая, используют свинцовую дробинку диаметром 6-7 мм.

   Снасть, состоящая из длинной лески, тянущейся за лодкой, с искусственными мушками, блеснами и прочим.

   Это две одинаковые по своей сути снасти. Кружок — свободно плавающая снасть, состоит из катушки или куска пенопласта с намотанной леской, имеет грузик и поводок с крючком. Жерлица представляет собой чаще всего рогульку с леской. Эта рогулька крепится с помощью лески к различным надводным предметам: к ветке набережного кустарника и др.
Кружки и жерлицы имеют свои недостатки. Жерлицу нужно к чему-то привязывать, что не всегда можно сделать, особенно на середине озера. Плавающий свободно кружок рыба уводит так далеко, что зазевавшийся рыболов не всегда его находит. Чтобы избежать этих неудобств, делают нечто среднее между кружком и жерлицей. Это тот же кружок, только не свободно плавающий, а с грузом-якорем.

Кружки: 1 — заводского изготовления; 2 — самодельный из пенопласта

   Разновидности одной и той же снасти, как без поплавка, так и с поплавком. Поплавок — это пробка или кусочек пенопласта — нужен для того, чтобы поводки были приподняты над дном. Поплавок привязывается в 1-1,5 м от груза. Донку при забросе можно держать за эту пробку, она заменит нам привычный узел. Пробка растянет леску вертикально. Живцы расположатся не на дне, а будут плавать в толще воды.
Длина донки может быть 10-200 м и более. То же самое относится и к толщине лески, и к номеру крючка.

   Рассмотрим приспособления к донке. Начнем с грузов. Для небольшой донки-карасевки грузик должен быть нетяжелый в форме плода маслины, , ромбика и т.д. Если предстоит донку забрасывать далеко, то груз должен быть более тяжелым. Некоторые рыболовы отливают его в столовой ложке и затем в одном конце пробивают или просверливают отверстие для крепления лески. Такие грузы годятся для донок, которыми собираются ловить как мирных, так и хищных рыб с помощью крючков, укрепленных на поводках.

   Донку на берегу крепят за воткнутый в берег небольшой колышек. Верхнюю часть колышка расщепляют ножом. После заброса донки выбирают провес, обматывают колышек леской, мотовильце кладут рядом, леску защемляют в верхнем конце колышка и подвешивают на нее колокольчик или грузик. Опытные рыболовы делают такие колышки из проволоки диаметром 4-5 мм. Длина их примерно 40-50 см. Оборудуются они хлыстиком, пружинкой или куском плотной резины, в котором для крепления лески делается прорез-расщепление. Набор таких колышков-сторожков рыболовы возят с собой в одном чехле с удочками или в специальных небольших чехлах.
Есть специальные грузы для ловли рыбы на жмых. Эти грузы делают в форме свинцового кольца, пластинки или плоской свинцовой рогульки. Есть грузы, снабженные пружинкой. Пружинка нужна для того, чтобы она служила каркасом для куска теста, хлеба, каши.
Иногда делают комбинированные донки, оснащают их приспособлениями под жмых и с пружинкой под кашу. Одни крючки втыкают в жмых, другие — в кашу, третьи — свободно на поводках размещаются рядом. Насадка на них — червяки, моллюски и др.

Грузила — кормушки для донки

     У каждого начинающего рыболова возникнет подобный вопрос. Вскоре он убедится, что нужно иметь и то и другое.
     Ледобуром пользоваться лучше, чем пешней. Он при сверлении лунок не делает столько шума, сколько пешня. И, тем не менее, без пешни не обойтись. Именно с пешней, следует выходить на непрочный лед. Или тогда, когда на тонком льду много снега. Очень опасен последний весенний лед. Тут уж без проверки пешней не обойтись никак.

       Пешня нужна для того, чтобы делать большие проруби во льду при добывании мотыля.
По форме режущей части пешни бывают самых разных модификаций. Заводские пешни редко отличаются хорошим качеством, поэтому рыболовы делают их сами. Есть пешни, напоминающие собой стамеску или долото. У других лезвие желобообразного сечения, у третьих — штыковидное. Есть цельнометаллические пешни, но чаще — комбинированные: ручка деревянная, нож — металлический. Есть разборные пешни и неразборные. Некоторые рыболовы умудряются делать комбинированные инструменты, совмещают ледобур с пешней.
Делаются пешни из высокопрочной стали. Очень хороша пешня из рессоры.
Еще несколько слов о выгоде пешни. Ею можно делать лунки самого различного диаметра — для малой рыбы и для большой. При сверлении льда ледобуром отверстия получаются вполне достаточной величины. Но бывают случаи, когда пойманная рыба не проходит в лунку. Тогда приходится ее расширять пешней.
И все-таки большинство рыболовов пользуются ледобурами. Промышленностью выпускается много их видов. И самими рыболовами изобретено немало. Различаются они в основном режущей частью. Ледобуры изготавливаются преимущественно левого вращения. Бывают цельными или из нескольких частей, составными, складывающимися.
Режущая часть одного ледобура, при вращении напоминает собой чашку. Отсюда его название —«чашка».
Гораздо лучше себя зарекомендовал ледобур типа «ложка». Отверстие делается диаметром 130-180 мм. Режет лед быстро.
Не редко у рыболовов можно встретить ледобур типа «кольцо». Этот ледобур хорош тем, что им можно довольно быстро делать лунки большего диаметра. В заводском исполнении он выпускается 4-х типоразмеров: 120, 180, 220, 310 мм. Но он неудобен при транспортировке.
Наибольшее признание у рыболовов получил шнековый ледобур с двумя легкосъемными ножами, прямолинейными лезвиями. Этим ледобуром лед сверлится очень быстро. Шнековым ледобуром, двигая им, как поршнем, прочищают лунку без помощи черпака. Режущая часть ледобура должна быть очень острой.

Ледобуры

Читайте:

• https://trekhrechie.ru/stati/153-chto-brat-s-soboj-na-rybalku-snasti-dlya-rybalki.html

     Обязательными качествами хорошего удилища любого типа являются прямизна, эластичность, легкость и прочность. Этими качествами полностью обладает бамбук. Кроме бамбука, для поплавочных и проволочных удилищ употребляют черемуху, орех (лещину), ясень, березу, можжевельник и т. п.
Удилища для зимней ловли делаются очень короткими, длина отдельных из них не превышает 20-30 см. Удилища для зимнего блеснения окуней несколько длиннее, а для щук и судаков они доходят до 1 м. Поплавочные и проволочные удилища изготовляются цельными или стычными, то есть соединенными из двух или большего количества частей (колен).
Удилища для поплавочной снасти могут быть разной длины и грузоподъемности. Обычно длина их колеблется 2,5-4 м, грузоподъемность — 200-500г. Поплавочные удилища разделяются на две группы. Удилища грузоподъемностью до 200 г предназначаются для ловли небольших рыб: уклейки, пескаря, ерша, мелкого окуня, рядовой плотвы, ельца, густеры и др.; средние — до 400 г — для ловли рыб весом до 1,5-2 кг: язя, голавля, окуня, подуста и др.; тяжелые — до 800 г — для крупных рыб: леща, щуки и др. и особо тяжелые — до 1 200 г — для ловли крупного сазана, больших щук и др.
Кроме грузоподъемности удилища, необходимо учитывать место ловли. При ловле у крутых и обрывистых берегов или с лодки будут хороши удилища в 4 м.
 Проволочные удилища бывают разной длины и грузоподъемности. Разделяются они на легкие — грузоподъемностью до 100 г, средние — до 200 г, тяжелые — до 300 г и особо тяжелые — до 400 г.
Все проволочные удилища для удобного обхвата во время ловли должны иметь на комле пробковую или деревянную рукоятку.
Трубки стычного удилища должны быть цилиндрическими или с маленьким конусом. Полностью собранное удилище при встряхивании не должно давать тряски в трубках.

     При наименьшей толщине леса должна быть наиболее прочной, эластичной и малозаметной в воде. Прекрасными лесами для летних и зимних удочек и любого способа ловли может служить капрон.
Плетеные и крученые лесы изготовляются из конского волоса, шелка, а также из льняных и хлопчатобумажных ниток. Лучшими считаются волосяные и шелковые лесы. Волосяная леса, сплетенная из 3-4 волос, способна выдержать нагрузку до 1 кг и больше.
Имеющиеся в продаже шелковые лесы (спиннинговые шнуры) стального цвета № 0 вполне пригодны для ловли щуки, леща, голавля и др., а также для ловли на донную удочку. Лучшими считаются лесы, окрашенные в черные, коричневые и зеленые цвета.
Прочность лесы устанавливается в зависимости от способа ловли, веса рыбы, эластичности материала лесы, пружинящих свойств удилища и мастерства рыболова.
При ловле с берега тонкие капроновые лесы (0,1-0,2 мм) часто запутываются за растения и рвутся. Поэтому лучше ставить более толстую основную лесу, а к ней — тонкий длинный поводок.
   Поводок является частью удочки. Он служит продолжением лесы. Длина его не менее 0,5 м. Поводок обычно тоньше основной лесы, поэтому он менее заметен в воде. Так как поводок менее прочен, чем основная леса, то обрывается почти всегда поводок, а леса и поплавок сохраняются.
Поводок можно сделать из одного конского волоса. При ловле рыбы со дна на донную или поплавочную удочку ставят поводок темного цвета, так как он сливается с окраской дна, или зеленый, похожий на водяные растения. При ловле в проводку его подкрашивают анилиновой краской под цвет воды.

  Крючо́к рыболовный — одна из главных составляющих рыболовного комплекта. Служит для насадки приманки и зацепа рыбы при подсечке. Современные рыболовные крючки изготавливаются из нержавеющих или высокоуглеродистых сталей. Крепится к удилищу леской, которая завязывается особым рыболовным узлом.
Современные крючки изготовляются в соответствии с требованиями различных методов ловли. При этом учитываются размеры различных видов рыбы, форма рта, зубов и губ; под какую насадку изготовляется крючок. Наиболее популярными являются одинарные крючки, которые часто используют при ловле маховой удочкой.
Крючок должен быть соразмерным величине предполагаемой добычи, прочным, закаленным и острым.

Структура современного рыболовного крючка:

    Ушко на крючке может быть прямым, загнутым внутрь или наружу по отношению к жалу крючка. Загнутое внутрь к жалу ушко обеспечивает хорошее проникновение жала крючка в губы рыбы. Загнутое наружу от жала ушко обеспечивает пространство между жалом и цевьём.

     Крючки с коротким и стандартным цевьём предназначены для ловли рыбы в пресной воде. Крючки, применяемые для ловли морской рыбы, имеют длинное цевьё. Объясняется это типом применяемой насадки и необходимостью защитить поводок от зубов морских хищников.
                                                                           Поддёв
Форма поддёва определяет область применения крючка и способы ловли. Слегка закруглённый поддёв придаёт крючку дополнительную прочность по сравнению с крючком, имеющим угловатую форму поддёва. Более угловатый поддёв позволяет крючку глубже проникать в губы рыбы.

     Самыми лучшими и прочными считаются японские крючки, имеющие игольчатое жало, химическую заточку и маленькие бородки на цевье.

   Это зазубрина, главным назначением которой является предотвращение выпадения крючка из пасти рыбы во время вываживания.

     Различают международную и метрическую (российскую) классификацию размеров крючков.
По российскому размер рыболовных крючков обозначается формулой, которая характеризует: ширину (номер), толщину цевья, длину крючка.
Римские цифры на российской маркировке означают тип крючка, например: I — это крючок одноподдёвный, одногибый с лопаточкой, II — одногибый с колечком, III — двугибый с лопаточкой, IV —  двугибый с колечком.
Чем больше номер крючка по российскому стандарту, тем большие размеры имеет сам крючок.
Велико разнообразие изгибов крючка; имеются изгибы угловатые, закругленные, угловато-закругленные, округлые и т. п. С формой изгиба связаны названия крючков.
Крючки различаются по профилю жала и бородки.
Практически установлено, что лучшие крючки одногибые с округлым поддевом, прямым жалом и бородкой с выгибом, с цевьем, длина которого превышает ширину крючка в 1,5-2 раза.

    К хранению крючков нужно относиться со всей ответственностью.
Самый плохой способ хранения заключается в том, что крючки втыкают в поролон и кладут в коробку. Лучше уж держать их в заводской упаковке.
Самый лучший способ хранения, когда крючки рассыпают по отделениям в специальные магнитные коробочки.

Читайте:

• https://ru.wikipedia.org/wiki/Крючок
• https://ru.fish/information/kruchki/hook_knowitall_kruchki/
• https://trofey.ru/articles/kryuchki-s-borodkoy-i-bez/

     Поплавок держит крючок с насадкой на нужной глубине. По его движению рыболов может достаточно верно определить момент клева и подсечки рыбы. Форма, величина, грузоподъемность и материал поплавков разнообразны. Поплавки бывают конические, цилиндрические, яйцевидные и др. Изготовляются из разных материалов. Большие поплавки пригодны только для ловли хищных рыб на живца. Поплавки маленькие и легкие тонут от дробинки среднего номера. Они употребляются для ловли мелкой рыбы на реке с тихим течением, в пруду, озере. При зимней ловле применяются совсем маленькие поплавки.
Поплавок удлиненно-каплеобразной формы, со вставленным в его острие кусочком тонкой палочки (спички в 8-10 мм) более заметен для рыболова при поклевке рыбы, чем поплавок с тупым верхом. Для зимней ловли, когда поплавок скрыт под воду на 3-5 см от поверхности, верх его делается широким и окрашивается в хорошо видимые цвета — белый с черным или оранжевым.
Поплавок должен быть чувствительным к малейшей поклевке, обладать хорошей плавучестыо и не впитывать в себя влаги.
Один из способов соединения поплавка с лесой — при помощи двойного колечка в форме восьмерки, надетого на петельку, вставленную в поплавок.
Лучшими считаются поплавки, изготовленные из пенопластмассы, пробки, гусиного пера с заделанной в один конец проволочной петелькой с восьмеркой. Эти поплавки обладают большой грузоподъемностью и легким весом.
Все поплавки должны принимать в воде вертикальное положение. Допустим незначительный наклон, например, при ловле леща.
При ловле на «бегучую» снасть, на большой глубине и при необходимости забрасывать насадку далеко от берега или лодки пользуются поплавком особого устройства, который называют «скользящим».
Обычно верхнюю часть поплавков окрашивают красной, либо оранжевой масляной краской или нитролаком, а также черной краской, как более заметными в пасмурные дни в затемненных местах. Иногда поплавки красят в два цвета, делая одну полоску белой, а другую — черной.
Кусочек свинца или дробинка (грузик) способствует забросу, погружает насадку на дно, удерживает ее на месте и придает поплавку вертикальное положение.
Грузик в каждом типе удочек размещается по-разному. Самое простое его расположение в поплавочной удочке. Маленькие дробинки укрепляются: первая — на поводке, в 10-15 см от крючка, остальные – выше.
Более тщательно располагают дробинки в проводочной удочке. Первую, самую маленькую дробинку, бекасинник, ставят в 5-7 см от крючка; вторую, побольше — в 10-15 см от первой. Затем, выше к поплавку, увеличивая размер дробинок, пока не достигнут полного и правильного погружения поплавка.
                                                                     Катушка
В оснастке удилища катушка играет важную роль. При ловле в проводку она дает рыболову возможность отпускать поплавок на большое расстояние.

На поплавочную или проволочную удочку ставят катушку небольшого размера, но обязательно с тормозом.
Катушки типа «проволочных» рассчитаны на 30-50 м капроновой лесы диаметром 0,35 мм или шелковой лесы № 0. Пригодны для ловли рыб летними удочками и при зимнем блеснении щуки.

   Во время ловли часто приходится завязывать прочные узлы для ремонта порванной лесы, присоединения к ней поводка, прикрепления крючка и т. д. Наиболее удобны и надежны следующие узлы.
Двойной рыбацкий узел применяется при изготовлении новой волосяной лесы. Делается он так. Концы двух коленцев лесы складывают вместе в противоположных направлениях, делают простую петлю, пропускают через нее два раза коленце лесы, после чего узел туго затягивают.
Скользящий узел употребляется для связывания любой лесы (кроме волосяной) при разрыве ее во время ловли. Оба конца соединяют в противоположных направлениях и завязывают каждый из них простым (лучше двойным), но тугим узлом, прихватывая им другой конец лесы. После этого, взявшись за лесу, надо подтянуть узелки один к другому.
Привязка крючка к лесе производится следующим образом. Поводок пропускают в колечко крючка, если оно отогнуто в сторону. Кончик поводка складывают в петельку в направлении от колечка. Затем этот кончик обвертывают два-три раза вокруг петельки, захватывая вместе с нею и цевье крючка. После этого кончик пропускают в петельку. Сжимая одной рукой оставшийся кончик и крючок, другой рукой тянут за поводок и таким образом затягивают узел. Излишний конец поводка обрезают так, чтобы остаток был не короче 1-2 мм.
Можно привязывать крючок с лопаточкой и другим способом. Делают двойную петлю и слегка стягивают ее, отчего образуется как бы двойная петля (похожая на восьмерку). В нее продевают цевье крючка; затем петлю крепко затягивают, прочно удерживая крючок.
Для соединения лесы с поводком применяются простые петельки.

Читайте:

• https://skitalets.ru/information/books/kak-lovit-rybu-udochkoy-2410_4565/

Рыболовное снаряжение

 До недавнего времени элементы рыболовного комфорта применялись исключительно профессионалами. Однако в настоящий момент все больше рыболовов-любителей проявляют стремление к данному веянию международного рыболовного мира. Это относится не только к изготовлению насадок и прикорма, но и к удобному и высококачественному снаряжению.
                                                           Кресло для рыбалки
Одним из таких элементов комфорта является мебель для рыбной ловли. Сделать рыбалку более комфортабельной поможет специальное кресло-трансформер. Для матчевой ловли подойдет обычное кемпинговое кресло. Чтобы сделать процесс ловли более комфортным, кресло должно соответствовать следующим требованиям.
Во-первых, оно должно быть от известного производителя.
Во-вторых, предельно допустимая нагрузка. Она в обязательном порядке указывается на этикетке. Если вес рыболова превышает 90 кг, то следует обратить внимание на кресло с толстыми дюралевыми ножками.
В-третьих, конструкция кресла должна содержать минимальное количество несущих пластиковых элементов.
В-четвертых, для жаркой погоды необходимо кресло со спинкой, изготовленной из синтетической сетки повышенной прочности.
В-пятых, кресло должно подходить под условия и способы рыбной ловли. Для динамической скоростной рыбалки отлично подходит кресло с нешироким сиденьем и прямой спинкой. Также в нем будет удобно сесть за стол. Зачастую эти модели комплектуются складным столиком, который будет очень удобен для размещения насадки. Для рыбалки в зимних условиях отлично подойдет складной алюминиевый стульчик с тканевым сиденьем.
                                                                   Рыболовный рюкзак

     Что лучше использовать, ящик или рюкзак? И то, и другое рыболовное снаряжение имеет как преимущества, так и недостатки. Рыболовы-туристы останавливают свой выбор на рюкзаке. Здесь наличие большого количества карманов, в которых размещаются необходимые вещи. Ящик лишен такого важного элемента. В современных рюкзаках имеются специальные отделения для термоса и провизии, карманы различной величины, в которые можно разместить как маленькие коробочки с мормышками и балансирами, так и большие коробки с набором «удочек-балалаек». Наиболее удобными считаются рюкзаки объемом 40-60 литров. Днище рюкзака должно иметь резиновое или полимерное покрытие, чтобы защитить содержимое от промокания. Во время оттепели на льду образуется смесь из снега и воды. Здесь на помощь придут специальные рыболовные санки. В них можно переместить на большое расстояние рюкзак и ледобур, а также сохранить свои вещи сухими. Еще одним преимуществом рюкзака перед ящиком является удобство переноски в нем снастей на большое расстояние, т.к. он правильно распределяет на позвоночник нагрузку.

     Для ловли со льда может очень пригодиться удобный складной багорик. Ведь без него невозможно вытянуть из лунки большого карпа, даже имея при себе пешню. Телескопические багорики имеют один важный недостаток. Намокнув на морозе, они замерзают и их невозможно сложить.

     Для извлечения крючков изо рта речного хищника, применяется рыболовный зажим. Помимо этого некоторые модели зажимов, например Rapala, имеют в своей конструкции ножницы, способные отлично резать леску. Многие рыболовы пользуются медицинскими зажимами. Но рыболовный зажим в отличие от них имеет прорезиненную рукоятку, которая очень полезна в зимнее время. Такое приспособление позволяет безболезненно для рыбы извлечь крючок. Это будет полезно для тех рыболовов, которые предпочитают отпускать рыбу.
Рыболовный зажим оборудован фиксатором, благодаря которому его можно закрепить на одежде или рюкзаке.

    Еще одним полезным приспособлением является ретривер с маленькими кусачками. Кусачки имеют ровные, острые лезвия губок, позволяющие откусывать излишки поводка после привязывания даже самой мелкой мормышки.
Часто производители поставляют кусачки в комплекте с ретриверами. Ретривер имеет большой срок службы, а лезвия кусачек идеально подогнаны и изготовлены из высококачественной стали.

     Многие рыболовы, чтобы очистить лунку от ледовой крошки, пользуются пластиковой шумовкой для пельменей. Шумовка достаточно легкая и прочная.
Самое главное относиться к своему снаряжению бережно, ведь оно помогает рыболову получить огромное удовольствие от процесса ловли.

Читайте:

• http://lovitut.ru/content/rybolovnoe-snaryazhenie

     Чем отличаются друг от друга рыболовные насадки и рыболовные наживки?
Многие рыболовы считают, что между ними нет никакой разницы. Коренное отличие в том, что для наживки используются живые организмы, а для насадок растительные продукты. Важно представлять, чем кормится различная рыба. Вода в водоемах буквально пронизана микроскопическими водорослями. Такие водоросли называются фитопланктоном. Рядом с ними обитает великое множество животных микроорганизмов: инфузории, веслоногие рачки (циклопы), ветвистоусые рачки, дафнии и др. Животные микроорганизмы носят общее название — зоопланктон. Планктон располагается в верхних и средних слоях воды и служит основным кормом для пресноводных рыб. Рыбы, которые питаются планктоном, называются планктофагами. Представители: карп, сазан, карась, синец, верховка, чехонь, уклейка, верховка. На дне водоемов для рыб приготовлен другой вид корма — бентос. Это живые организмы, обитающие в грунте, облюбовавшие подводные валуны, затопленные деревья.
Рыбы, предпочитающие питаться бентосом, называются бентофагами. Это стерлядь, ерш, лещ.
Кроме рыб планктофагов и бентофагов существуют хищники, предпочитающие питаться рыбой и мясом. К ним относятся: сом, налим, судак, щука, голавль.
Такое деление весьма условное, некоторые рыбы питаются как бентосом и планктоном (плотва, язь, елец и карась), так и мальками других рыб. Для полноценного питания рыбам нужно пропустить через рот и жабры огромное количество планктона и бентоса. Видимо поэтому рыба с большим удовольствием хватает червей, попадающих в водоем после дождей. Существует еще один источник питания — насекомые, упавшие в воду.

Водомерка прудовая

Если на незнакомом водоеме в течение получаса выбранная наживка или насадка не вызвала поклевку, то нужно заменить наживку или насадку.
Следует учитывать сезонность. Зимой предпочтительными наживками являются мотыль, мормыш, червь. В середине весны рыба охотно клюет на личинок короеда и ручейника. После появления мух применяются опарыш, гусеницы, личинки майского жука, личинки стрекоз, кузнечики. Летом переходят на такие насадки, как перловка, пареный горох, манка, хлебный мякиш, варёный картофель, овсянка. Осенью вкусы рыб смещаются в сторону наживок — опарыша и навозного червя.
Наживка и крючок должны быть соизмеримы между собой. Маленькая наживка на большом крючке просто испугает рыбу. Крупная наживка на маленьком крючке затрудняет подсечку и увеличивает количество сходов.
Наживка или насадка должны иметь привлекательный и дразнящий вид. Рыба охотнее всего хватает активную наживку. Вот для чего нужно умение владеть снастью. Даже тесто или горох следует периодически немного шевелить.

     Черви — самая универсальная наживка. На эту наживку ловят практически любую речную рыбу.
     Опарыш отличается своей живучестью на крючке. При правильном хранении он может прожить несколько месяцев. Своей формой и размерами опарыш напоминает гусениц.
Мормыш – общее название семейства рачков бокоплавов. Он окрашен в желто-зеленый цвет. Обитает только в чистой воде. Популярен у рыболовов Сибири и Урала.
Личинка ручейника — мелкое насекомое, обитающее в придонных слоях водоемов. Личинка медленно передвигается, но большую часть времени проводит в неподвижности. Является отличным кормом для рыб.
Короед – общее простонародное название личинок множества жуков-древоточцев. Эти жуки откладывают яйца под кору засохших деревьев.
   Личинки стрекоз и стрекоза являются великолепной наживкой при рыболовной ловле. Личинки живут в стоячей воде у самого дна. Обнаружить их проще всего в конце весны или начале лета до массового появления стрекоз.
Мотыль – распространенная наживка для ловли в зимний период. Эта нежная личинка живет в придонном иле. Кормовой или мелкий мотыль бывает не более 10 мм, а крупный мотыль вырастает до 25 мм.
Майский жук – крупное насекомое, достигающее длины 3 см. Он появляется из земли весной и является хорошей наживкой при ловле нахлыстом, в проводку или донкой. В июне появляется июньский жук, а в июле – июльский.
Репейная моль – простонародное название личинок бабочек. Личинка белого цвета с коричневатой головой. Отличная наживка для зимней ловли подлещика, плотвы и окуня.
     Кузнечик – распространенная наживка для ловли. Предпочтителен коричневый кузнечик.
     Перловица – используется только мясо ракушки.
                                       Виды популярных рыболовных насадок:
   хлебный мякиш — применяется для ловли карпа; тесто — отличная насадка для ловли всех карповых рыб; перловка — популярная растительная насадка; пшено — насадка при ловле плотвы, красноперки, карася и др.; манка — одна из самых простых насадок, но над иметь навыки приготовления; картофель — еще одна отличная насадка для ловли карпа; жмых — применяется при ловле язя, карпа, сазана, леща; горох — используется для ловли язя, карпа, плотвы и леща; геркулес — хорошая насадка для ловли летом.

Читайте:

• https://fishinfo.su/baits
• https://wiki.spinningline.ru/post/2017/04/04/vidyi-primanok-i-nazhivok-dlya-ryibalki-13666/

Как найти и хранить червяков для рыбалки

Если бы изготовитель искусственных приманок сказал мне:
«Джимм, ты можешь выбрать любую приманку,
но только одну»,
пожалуй, победил бы червяк»

(Джим Ренью, проф. рыболов)

     Универсальная насадка, на которую ловят во все сезоны года — это черви. Чтобы успешно собрать их, надо знать, где они водятся, в каком грунте.
Навозный червь — самый короткий и тонкий. На него ловят плотву, подлещиков и другую некрупную карповую рыбу. Этот червь имеет красновато-желтоватый цвет. Водится в гниющем навозе, в жирной земле заброшенных парников.
Земляной червь — больше размером, окрашен в серо-белый цвет, крупные имеют розоватый оттенок. Водится в грунте, чаще в ухоженном, огородном. Его нужно копать лопатой с глубины 15-20 см. Примета: земляные черви выползают наружу к ненастью. Земляной червь очень «прочный», надежно держится на крючке. Годится в первую очередь для ловли донками.
Подлистник — крупнее навозного и земляного червя. Окрашен в густой красный цвет с фиолетовым или синеватым оттенком. Его можно найти под старой, давно лежащей соломой, стружками, опилками, под кучами прелых листьев. Рыба хорошо клюет на подлистника, но легко обрывает его.
     Выползок — самый крупный червь длинной до 30 см и толщиной 8-9 мм. Узнать где он водится, довольно просто. Надо пройтись по садовым или парковым дорожкам, и если увидите кучки земли, сдвиньте их — под ними будет круглое отверстие, часто заткнутое листьями. Это значит, что выползок здесь. Выползка почти всегда можно увидеть лежащим около норки с опущенной в неё хвостовой частью тела. Ухватив червя тремя пальцами около земли, его можно вытащить, но делать это следует медленно и осторожно, иначе он оборвётся. Передний конец выползка толще, заострен и окрашен темнее, а хвост уплощён, цвет его несколько светлее. На выползка ловят крупных рыб, в том числе хищных.
Собирать червей можно в коробку или в чистый холщовый мешочек. Хранят червей в той земле, где их копали, но предпочтительней влажный мох. Если вы собираетесь рыбачить несколько дней и вам требуется много червей, следует холщовый мешочек с червями положить в большую деревянную коробку, плотно закрывающуюся, с маленьким отверстием для воздуха. Держат её в темноте и прохладе. На рыбалке червей удобно держать в деревянной или пенопластовой цилиндрической ёмкости с двумя крышками — верхней и нижней.
Последний совет: после сбора червей и насаживания их на крючок надо тщательно вымыть руки, чтобы предотвратить заболевание кожи.
                                                                          Дождевой червь
Дождевой червь является самым большим червем, обитающим на нашей территории. Его длина может достигать 25 см. Дождевой червь яркой коричнево-красной окраски.
Из-за большого размера дождевого червя можно насаживать на крючок различными способами: насадка червя целиком или отдельными частями. На эту наживку клюют не только нехищные рыбы. Угри, окуни и судаки не могут пропустить такую наживку. Особенно любят ее сомовые. Дождевого червя можно держать во влажной земле несколько недель. Его можно купить в любом магазине для рыболовов.
Однако несложно накопать его самостоятельно. Чаще всего черви на две трети высовываются из земли. Однако дождевые черви очень чувствительны к вибрации земли от ходьбы и могут мгновенно снова спрятаться под землю.
Как только обнаружите дождевого червя, молниеносным движением хватайте его, ни в коем случае не тяните, иначе можете разорвать! Червя нужно на секунду зафиксировать пальцами, чтобы он сам не спеша вылез из земли. За один влажный вечер можно набрать несколько дюжин червей.

Читайте:

• https://dzen.ru/a/XgCnSApFGACukhpD
• https://wiki.spinningline.ru/post/2017/04/04/kakie-chervi-luchshe-dlya-ryibalki-12950/

Как насадить червя на крючок?

     При освоении «рыболовной науки» могут возникнуть много вопросов. Важно знать, как правильно насаживать червяка — от этого во многом зависит, насколько успешно будет рыбалка.
Лишь летом в знойную жару, рыба больше предпочитает растительные насадки. Очень часто насаживают на один крючок вместе с червем кукурузу или перловку.
Запомните такие правила:
— червяк должен быть подвижным на крючке;
— размер любой насадки должен соответствовать крючку и предполагаемой рыбе;
— красного, навозного червя лучше насаживать целиком.

                        Червяка на крючок можно насадить несколькими способами
Насаживать червяка можно как кусочками, так и целиком или даже пучком. Последний вариант отлично подходит для ловли крупных и хищных рыб.
                                                             Насадка червя кусочками
Это способы самого маленького насаживания, когда рыбалка представляет собой поплавочную ловлю. Червя разрывают на несколько кусочков, и цепляют их на крючок. На извивающиеся кончики червяков отлично реагирует нехищная рыба.

    Для ловли крупных рыб стоит насадить целого червя, причем с головы, так, чтобы он целиком покрывал крючок. Тогда он не будет подвижным, но при таком способе этого и не требуется — стоит запастись терпением, и добыча будет внушительной.

     Извивающиеся червяки — прекрасная приманка для хищника. Но тут есть одна тонкость — нужно знать, как насаживать каждого червяка. Важно держать крючок с приманкой на расстоянии нескольких сантиметров от дна. Леска должна быть крепкой и способной выдержать такую крупную добычу.

     Такой способ используется тогда, когда нужно поймать беспокойную рыбу. Извиваясь, червяки максимально закрывают собой крючок — как только рыба его заглатывает, ей уже не сорваться.

     Этот способ выбирают люди, любящие чтобы рыбалка была уловистой. Здесь все понятно: во-первых, червяки не соскочат с крючка и не зароются в песок, во-вторых, съев наживку, не сорвется даже самый верткий обитатель водоема.

     Кукуруза и перловка наиболее часто используются для этого. Такая насадка интересна нехищным рыбам.
На червяка ловят и на поплавок, и на мормышку, и на донные снасти, например, фидерные.
Считается, что покупные черви больше привлекают рыбу, чем выкопанные из земли. Доля правды здесь есть, но нужно отметить, что даже не покупные, а красные, навозные черви. Если удастся их найти в яме с перегноем, то они будут отличной насадкой для крючка.
 Насадка любого червя должна быть аккуратной. Насаживают такую наживку на многие крючки. Часто используют обычную круглую форму, но есть и специальные червячные крючки, например, Owner Worm SP-BH 53118. Они выполнены с более тонкой проволоки, что позволяет увеличить живучесть рыбы, и имеет дополнительные зацепы.

     Наживлять его следует под кожу. Для того чтобы червяки оставались подвижными и привлекали этим рыб, стоит выбрать тонкий крючок, который будет в 2-3 раза короче длины самой приманки.
Если мы хотим полностью насадить червяка, рекомендуется вводить крючок на расстоянии 1-1,5 см от головки, скрывая жало и оставляя кончик свободно болтаться. Также насаживают и не одного червя на крючок: несколько маленьких экземпляров прокалываются по 2-3 раза и нанизываются пучком, при этом последний из них хранит неприятный для рыбы «сюрприз» — жало.

Читайте:

• https://ru.wikihow.com/нацепить-червяка
• http://feederist.ru/prikormki-i-nazhivki/81-kak-nasadit-chervja-na-krjuchok

Техника и тактика ловли рыбы

     Техника ловли рыбы любительской снастью проста и быстро осваивается. Ловлю рыбы разделяют по временам года на весеннюю, летнюю, осеннюю и зимнюю. Место нахождения рыбы, способы ловли, насадки для каждого времени года различны.
Знание пород рыб и их повадок достигается практическим путем, но личного опыта недостаточно для того, чтобы быть рыболовом-спортсменом. практические знания нужно дополнять изучением специальной литературы. Необходимо знать время нереста рыб, часы кормежки, уметь определять пути, которыми проходит рыба в поисках корма; знать не только постоянные стоянки рыбы в том водоеме, но и те места, куда рыба подходит в поисках корма. Известно, что почти вся нехищная рыба после дождей подходит к берегам водоемов, т.к. в это время в них втекают мутные ручейки дождевой воды, несущие с собой разнообразный корм.
В каждом водоеме рыба может обладать своими особыми, только ей присущими повадками и привычками. Важно изучить, чем и в какое время года питается рыба; при какой температуре воды нерестится та или другая порода рыб. Это даст возможность легко установить начало наилучшего клева этой рыбы после нереста.
Для успешной ловли большое значение имеет знание водоема. Любительское рыболовство насчитывает большое количество разнообразных видов и способов ловли рыбы, но наиболее распространен способ ловли на удочку.
Удочки подразделяются на летние и зимние. Способы ловли также отличаются один от другого. Перечислим некоторые из них. Способом нахлыст ловят рыбу на искусственную и естественную мушку по верху воды. Спиннинг — ловля на искусственную насадку — на металлические блесны или на естественную маленькую рыбку. Проводка — ловля на удочку с плывущим вниз по течению поплавком. Поплавочная — ловля на удочку с поплавком, стоящим на одном месте. Донная — ловля с насадкой, лежащей на дне. Зимняя удочка для ловли с «мормышкой», с поплавком и для блеснения окуня, щуки, судака.

В любительской рыбной ловле есть правила и способы, пригодные для каждого водоема и любой удочки и снасти. Одно из таких правил говорит: чем прозрачнее вода, тем труднее поимка рыбы и тем тоньше должна быть снасть.
Тонкая снасть приучает рыболова осторожно делать подсечку. Но нельзя применять такую снасть, которую может порвать первый же попавшийся на крючок пескарь. Снасть должна быть тонкой и легкой. Только в случаях, когда при ловле мелкой рыбы, например плотвы, на пшеницу возможна поклевка крупного язя или голавля, допускается пользование более прочной снастью.
Немаловажное значение для успеха ловли имеет поведение рыболова во время рыбалки. Рыба имеет развитую нервную систему. Она хорошо воспринимает доносящиеся до нее колебания воды, вызванные, например, стуком по дну лодки или берегу. Поэтому при подходе к месту ловли следует быть осторожным, не бросать на берег принесенные с собой вещи и особенно избегать ударов по воде удилищем в момент заброса.
При ловле на мелких местах не следует сильно размахивать удилищем в момент заброса. Замечено, что при нормальном разговоре на рыбалке даже стоящая у поверхности воды рыба не пугается. Но при резком стуке ногой по берегу или по дну лодки она немедленно скрывается в глубину.
Выбирать место ловли нужно там, где тень рыболова не будет падать на воду вблизи от поплавков.
Рыба, обитающая в тихих водоемах, привыкла искать корм на дне.
В реке корм, замеченный рыбой, не задерживается на одном месте, а движется по течению. Рыба быстро хватает все съедобное, попавшее в поле ее зрения.
В прудах и озерах рыба в поисках корма плавает по всему водоему, заходя во все заливчики, в травянистые заросли. Эти передвижения рыбы, совершаемые целой стаей и большей частью регулярно, облегчают приваживание ее к месту ловли.
В реках рыба в погоне за кормом движется обычно против течения. Иногда она стоит на одном, облюбованном месте. При спаде воды в реках рыба скатывается вниз, в озерах и прудах уходит в более глубокие места. Когда вода в реках прибывает, рыба поднимается вверх по течению и подходит к берегам, в озерах держится около берегов.
Некоторые рыболовы считают, что чем больше раскинуто удочек, тем лучше будет улов. На самом деле это не так. Когда на одну из удочек попадется рыба, она может перепутать остальные удочки. Поэтому при поплавочной или донной ловле рекомендуется пользоваться не более чем 3-4 удочками.
Перед рыбалкой, нужно проверить снасть. Крючок всегда должен соответствовать насадке и величине рыбы. Обычно при ловле язя весом до 1 кг на горох достаточен крючок № 4-6. При ловле плотвы на пшеницу — крючок № 3 1/2-4, а при ловле на зелень лучшими будут № 2 ½-3.
Большое значение для ловли имеет правильный выбор насадки и прикормки. Насадка должна быть хорошо знакома рыбе как корм данного водоема. Обычно рыболовы при ловле в одном и том же водоеме, обзаводятся лодкой. Но в некоторых случаях удобнее ловить с берега.
                                                  Как добиться успешного лова
Собираясь на рыбалку, составьте план ловли: где ловить, каким способом, какую рыбу и на что ловить. При ловле на удочки с берега можно поставить несколько жерлиц. Для определения лучших и постоянных мест ловли следует искать хорошую стоянку.

Зоны ловли; а — лучшая зона для ловли

  Весной и осенью почти вся рыба держится ближе ко дну. Среди лета некоторые породы рыб поднимаются в средние и верхние слои воды. Зимой рыбу нужно искать около дна, но она может перемещаться по всей толще воды.
Ранняя весенняя ловля в реках начинается вскоре после начала спада полой воды. В это время лучшие места для ловли около берегов с умеренным течением и в устьях маленьких речек и ручьев, впадающих в реку. В озерах и прудах весенняя ловля начинается после полного таяния льда, а иногда даже при наличии некоторого количества плавающего льда.
Наилучшие места для ловли на удочку у плотин, хорошо ловить у мостов, с которых обычно падает в воду всевозможный рыбий корм.
Рыба держится также около забитых в воде свай, покрывшихся водорослями. Рыбы — частые гости около затонувших суковатых деревьев, коряг, крупных камней или глыб глины. Для ловли с лодки выбирают место на ровном течении около границы быстрого и обратного течения.
Лучшие места для ловли ниже перекатов, если дно ровное, а глубина не более 2 м. Хорошо, если невдалеке, вниз по течению, есть глубокая яма.
Успешна бывает ловля и около искусственных, вливающихся в реку, потоков воды, например у электростанций, заводов и т. д. Можно ловить около устьев маленьких речек. Подходит рыба к берегам и в прибыль воды. Обычно рыба, особенно крупная, держится в ямах.
Признаком места стоянки рыбы служит ее плав (игра) на поверхности воды. Место кормежки хищной рыбы (например, окуня или жереха) легко определяется тем, что в таких местах мелкая рыба, преследуемая хищниками, веером выскакивает из воды.
Рекомендуется выбирать для ловли места достаточно глубокие (1,5-3 м), у крутых берегов, заросших кустами или деревьями, т.к. падающие с деревьев насекомые привлекают сюда много разнообразной рыбы. Мелкие и тихие места у песчаных берегов почти непригодны для ловли. Не следует выбирать место ловли там, где ветер дует на берег.
Рыба в поисках корма перемещается по водоему в том или ином направлении. Крупная рыба держится оседло.
В реках рыба держится на избранном участке, или же перемещается против течения
Будучи распугана, например, ловлей сетями, или при недостаточности корма, рыба может уходить со своих излюбленных стоянок на новые места, но обычно она останавливается недалеко от старых. Такие неожиданные передвижения рыбы нельзя смешивать с регулярными сезонными передвижениями. Например, при осеннем передвижении, когда сентябрьское похолодание снижает температуру воды, рыба собирается в громадные стаи и передвигается к зимним стоянкам. После таких передвижений клев рыбы на обычных местах ловли прекращается до весны.
Очень важно определить, какой породы и возможной величины будет добыча, чтобы соответственно приспособить снасть и выбрать насадку.
     Правильный выбор насадки — самое важное условие успеха в ловле. Весной начинают ловить на земляного червя или мотыля; в начале лета переходят на хлеб и зерновые насадки (пшеница, овес, ячмень, горох), пшеничное тесто, пшенную кашу; не менее успешно ловят в разгаре лета на водоросли и насекомых. Ближе к осени переходят опять на мотыля и червя. Зимой основная насадка — мотыль, реже – червь, в некоторых водоемах плотва ловится на пшеничный или ржаной хлеб, пшеничное тесто. Зимой главное питание рыбы из семейства карповых — мотыль. Хищную рыбу — щуку, судака в течение всего года ловят на живца и блесну. Окунь ловится на мотыля, червя, малька.
Утренняя и вечерняя зори — лучшее время для ловли. В жаркий летний день клев многих рыб почти полностью прекращается, подуст же в это время очень хорошо ловится на опарыша. Налим — исключительно ночная рыба, но случалось вылавливать его и днем. Язь лучше берет на донную ночью, а при ловле в проводку — на утренних зорях. В тихие, теплые, пасмурные дни с небольшим туманом всякая рыба берет почти весь день с равной интенсивностью, но жерех ловится хуже, чем в солнечные дни.
Успех в ловле зависит не только от времени года, насадки, но и от метеорологических условий. Повышение или понижение температуры воды может изменить интенсивность питания рыбы, следовательно, ухудшится или улучшится и ее клев. Подъем или убыль воды в реках ускорит или уменьшит течение, которое, в свою очередь, может изменить места стоянок рыбы.
Часто успех ловли определяется местными условиями, собственными «вкусами» и привычками рыбы. Иногда простая перемена способа насадки червя на крючок оказывает положительное влияние на успех ловли. Немаловажную помощь может оказать рыболову наблюдение над окружающей природой и ее периодическими изменениями. Так, например, язь хорошо берет во время цветения черемухи.
Нерест любой рыбы не может начинаться из года в год в одни и те же календарные числа. Рыба нерестится лишь при такой температуре, которая достаточна для успешного развития икры. Ранняя, дружная и теплая весна ускорит нерест. Холодная весна значительно задержит его. Иногда разница выражается в 10-20 дней.
Знание времени нереста рыб важно потому, что рыба наиболее жадно берет вскоре после него. Нерест рыбы происходит почти до середины лета. Начинают его ранней весной, во время полой воды, щуки. Затем нерестятся окуни, ерши, голавли и др. Далее — язь, плотва, подуст и т. д. Уклейка заканчивает нерест в конце июня или начале июля. Только один налим нерестится в декабре-январе.
Начинающих рыболовов интересует, какие бывают тактики ловли рыбы.
При ловле с берега поплавочной удочкой на незнакомом водоеме или при отсутствии клева попробуйте тактику постепенного перемещения вдоль береговой линии. Она поможет выявить места скопления рыбы, что позволит значительно увеличить результативность рыбалки.
При начале рыбалки с несколькими поплавочными удочками с берега на одном месте следует придерживаться тактики как можно большего охвата пространства лова. Закидывайте снасти в разные места, выставляя различную глубину погружения крючков.
Тактика частой смены приманок в начальной фазе рыбалки помогает выявлять текущие предпочтения рыбы в выбранном месте. Чтобы увеличить эффективность данной тактики, можно оснастить удочки несколькими крючками и насаживать на каждый из них различную наживку.
Для того чтобы повысить результативность лова путем блеснения при помощи спиннинга, можно использовать тактику «веерных» проводок. Закидывайте блесну под некоторым углом к берегу. Затем постепенно увеличивайте, а потом снова уменьшайте угол. Будет последовательно охвачен значительный сектор водного пространства.

Читайте:

• https://ru.wikihow.com/рыбачить
•  http://www.kakprosto.ru/kak-247334-kakie-byvayut-taktiki-lovli-ryby#ixzz2zmgHMw0

   Техника ловли рыбы удочкой с постоянной подкормкой довольно проста, но тяжеловата в применении. Лучшей прикормкой и одновременно насадкой для такого способа ловли рыбы является перловка.
Ловить таким методом можно только в летний период. Способ применим для ловли любой стайной мирной рыбы.
Место ловли предварительно не прикармливается. Исключение составляет только ловля карпа или леща.
Цель первичной прикормки — привлечь стаю к поплавку, а дальше должна уже работать непрерывная подкормка в процессе ловли.
                                Порядок ловли с постоянной прикормкой
Сначала забрасывается перловка, после этого в точку ловли посылается снасть.
Насадка меняется при каждом холостом перезабросе снасти. Свежая, покрытая слоем ароматной слизи перловка будет очень привлекательна для рыбы.
В приготовлении перловки есть свои особенности: во-первых, нужно выбрать перловку свежую и крупную; во-вторых, все должно готовиться по особой технологии. Перловка не промывается не до, не после варки.
Способ приготовления перловки:
     200 гр. крупы засыпается в 1 литр воды, добавляется ароматизатор (пакетик жаренных семечек, перемолотых в кофемолке). Вода закипает вместе с перловкой и ароматизаторами, после чего все варится на медленном огне 40-50 минут, запаривается и оставляется остывать на 8 часов. В итоге получается покрытая слизью крупа, которая не разламывается на части при насаживании на крючок. Готовую смесь переливают в банку, которую плотно закрывают и хранят в холодильнике.
Для ловли рыбы описанным здесь способом желательно применить легкое и не длинное удилище. Универсальным можно считать пятиметровое удилище, оснащенное леской 0,12 мм с поводком 0,1 мм и поплавком грузоподъемностью около 0,5 грамма. Для ловли карпа можно запастись оснасткой с основной леской 0,16 мм и поводком 0,14 мм.
Обязательно соблюдайте всю технику ловли. Меняйте перловку на крючке каждый раз. Перед каждым забросом удочки прикармливайте место маленькой порцией прикормки, соблюдайте тишину. Если все сделаете правильно, то подарком вам будут хорошее настроение и богатый улов.

Читайте:

• https://dzen.ru/a/X2ZRpcgzhGodywi4

Удачной вам рыбной ловли!

  Что для нас значит сад и огород? В первую очередь – это участок земли, требующий постоянной обработки, прополки и поливки. Земля, о которой заботятся, всегда радует своих хозяев обильным урожаем. Но как иногда хочется отдохнуть от всей этой суеты, присев с любимой книгой в уютном уголке того же сада. И такое место для отдыха каждый обустраивает по-своему. Кто-то высаживает цветы, кто-то оборудует альпийские горки и беседки, ну а кто-то делает декоративные фигуры для сада своими руками и получает при этом массу положительных эмоций. Цветочно-скульптурный ансамбль из старых автомобильных покрышек – линия ландшафтного дизайна.

  Фигурки из автопокрышек

Фигурки для сада своими руками. Как сказку сделать былью?

        Декоративные скульптуры можно сделать из самых простых материалов: старых автомобильных шин, пенопласта, пластиковых бутылок. Даже обувь и вышедшие из обихода тазы и кастрюли могут пригодиться для творчества. Фигурки для сада своими руками сможет сделать любой человек, получив при этом максимум удовольствия и потратив минимум средств.

     Если вы хотите на своем дачном участке или в саду возле домика в деревне создать небольшой цветочно-скульптурный ансамбль, чтобы удивить и порадовать своих близких, попробуйте использовать для этого такой материал как автомобильные покрышки. Утилизация их стоит недешево, а при наличии фантазии и небольшого набора инструментов (сапожный нож, электролобзик, шуруповерт) —  это почти вечное изделие может обрести вторую жизнь.

    Из покрышек можно вырезать аккуратные клум6ы-«розочки»; состыковывая несколько обработанных покрышек и ярко раскрашивая их, можно создать разнообразные оригинальные вазоны – с высаженными в них цветами они отлично будут смотреться в обрамлении дорожки или придадут живописности зеленому ковру сада.

Если резать покрышку вдоль по кругу, а затем получившиеся «ленты» выворачивать и закреплять проволокой или шурупами, можно сделать, например, лебедя – с грациозно изогнутой шеей, или забавную обезьянку, весело играющую под вдруг выросшей в вашем саду «тропической пальмой» – со стволом, отделанным деревянными кругляшами, и упругими листьями-«лентами» из покрышек…

        Немного практики и – у вас всё получится! Включайте воображение и создавайте свой уголок природы, населенный цветами и… фантастическими существами.

Читайте по теме:

• http://zhenskoe-schaste.ru/2010/05/07/figurki-iz-avtopokryshek/

Клумбы из покрышек

       Время стандартно-лежащих в виде клумб или вкопанных на детских площадках, отслуживших свой век, автопокрышек прошло. Автопокрышки, благодаря фантазиям и стараниям дачника, перешли на новый, более красивый уровень существования и использования их.

     Клумбы из покрышек своими руками изготавливать несложно. Если вы пока не уверены в своих силах настолько, чтобы делать фламинго и лебедей из шин, можно остановиться на круглых вазонах или соорудить необычный бордюр из вазонов-шин в виде крупной цепи. Для этого достаточно вырезать внутренние части автопокрышек, уложить получившиеся клумбы, выдерживая между ними равное расстояние, и вкопать пустые шины вертикально между ними. Соединяются «звенья цепи» при помощи поперечных разрезов в вертикально установленных шинах, места разреза скрепляются проволокой. Покрасьте готовую «цепь» из автопокрышек серебрянкой или раствором бронзового порошка для придания большего сходства – оригинальный бордюр с цветами готов!

Формы для клумб: готовые и рукотворные.

       К услугам дачника в настоящее время предоставлено огромное количество материалов и готовых форм для облагораживания и устройства дач. В магазинах дачники приобретают только самое необходимое, а на второстепенные вопросы им вполне хватает собственной смекалки и терпения.

    Сооружённые собственноручно садовые дорожки, ограждения для цветников, клумбы и вазоны под них – это не только красиво, это гордость каждого дачника. Именно такой подход в обустройстве и позволяет придать дачному оформлению уникальность и эксклюзивность. Огромное разнообразие клумб можно соорудить из сподручного материала. Но, когда клумбы из покрышек сделаны своими руками, в оригинально вырезанной форме, разукрашенные в интересном цветовом подборе, они действительно впечатляют и очень украшают территорию. Особенно приятно, что из старой покрышки уже в течение одного часа можно любоваться формой для клумбы – именно столько времени понадобится для ручной обработки одной автопокрышки.

Технология изготовления клумбы из покрышек своими руками:

пошаговое руководство

   Простая, не требующая особых знаний, тяжёлого труда и специального оборудования технология за короткий период времени превратит обыкновенную старую покрышку в оригинальную вазу для клумбы, в ободок-корону (ободок-цветок) для оформления наружной наземной каймы цветника и во многие другие причудливые формы. Каким же образом клумбы из покрышек делаются своими руками?

   Шаг первый: подбираем старую автопокрышку с диском. На первом шаге необходимо найти никому не нужное, старое и лысое автомобильное колесо. Желательно, чтобы колесо было с «зимней» резиной (его легче выворачивать, чем колесо с летней резиной) и от импортного автомобиля, потому что резина покрышек импортного  производства гораздо тоньше, мягче, а потому и легче поддаётся обработке. Кстати, для качественной клумбы из покрышки, изготовленной своими руками, необходима автопокрышка с диском, если его нет – не страшно, покрышка всё равно пригодится. Покрышка с диском после некоторых манипуляций может служить полноценной вазой для цветов, где диск будет служить дном, а покрышка без диска пригодится только в качестве декоративного обода для оформления контура клумбы.

   Шаг второй: наносим линию среза. На втором шаге необходимо положить покрышку на землю и подумать, как делать линию разреза. Суть разреза состоит в следующем: нужно срезать верхнюю часть резины покрышки так, чтобы осталась глубокая нижняя часть и верхняя (срезанная) более мелкая часть – что-то по принципу «кастрюля – крышка». Но вырезать простой ровной линией не стоит, так неинтересно и не очень красиво получится в итоге. Вырезать нужно так, чтобы край среза был неровный – волнистый, зубчиками, бахромой. Продумайте, какой край должен быть у вашей клумбы из покрышек и нарисуйте своими руками узорную линию мелом на резине покрышки по всей окружности.

     Шаг третий: вырезаем по намеченной линии. Вырезаем, не снимая покрышку с диска, то есть, разделяем её на две части по намеченной линии. Теперь нижнюю и более глубокую часть, оставшуюся от покрышки нужно вывернуть наизнанку – задача не из лёгких, понадобиться физическая сила и некоторая сноровка: переверните глубокую часть срезом вниз, наступите на край ногой и потяните за края (как бы из-под ноги). Вывернув хотя бы один участок, дальше процесс пойдёт проще и быстрее. Получится очень симпатичная и оригинальная вещь в виде бокала или вазы на ножке. Поставьте её на землю диском. Правда, уже красиво? При желании можно ставить такую клумбу прямо на землю на ножке – довольно удобная и мобильная вещь, удобная в эксплуатации, а можно и вкопать ножку в грунт, стационарный вариант точно не перевернут ни дети, ни собаки, ни хмельные гости.

      Верхняя срезанная часть также пригодится, выглядит она и сейчас неплохо. Если в ней со стороны внутреннего кольца сделать 5-7 разрезов поперёк, глубиной не более 8-10 см, а затем прикопать, углубив в грунт надрезами, получится шикарное наружное обрамление для клумбы. Растения, создающие подушку зелени, высаживаются на состоящие только из одного яруса клумбы из покрышек своими руками. Так можно выращивать стелющиеся почвопокровные растения и обычные настурции. Если несколько покрышек установить одна на другую, то в зависимости от их количества и высоты, в них можно выращивать пеларгонию со свисающими стеблями и листьями, как у плюща или каскадную петунию.

    После размещения покрышек на участке, на дно каждой насыпают щебень с песком, и только потом плодородную почву. Затем поливают водой, чтобы не было пустот в грунте. Между шинами также высаживаются цветы и декоративные травы.

       Красиво смотрится на дачном участке и вертикальное озеленение. А можно клумбы из покрышек своими руками сделать в виде вазонов своими руками. Для этого нужна покрышка с ободом. Нужно провести мелом черту по всей окружности покрышки, разделив ее по высоте в пропорции 1:3. После разрезания часть с большей высотой покрышки выворачивается на обод. Так получается чаша вазона. Нижняя часть шины будет служить основанием вазы. Даже альпийскую горку в урбанистическом стиле можно изготовить из покрышек. Только брать нужно шины разных размеров и обязательно использовать природный камень.

Декорирование клумб и вазонов из покрышек

    Теперь наступил не менее увлекательный и значимый момент – украшение клумбы из покрышки также своими руками. Согласитесь, растить цветы в этих чёрных формах не совсем эстетично, хотя… это дело вкуса, некоторые садоводы специально оставляют резину, как есть, аргументируя, что такая резина притягивает больше тепла и света. Но если вы всё-таки решитесь избавиться от черноты резины, покрасьте эти формы обычной масляной или эмалевой краской, несколькими красками, у кольца – одним цветом, лепестки или зубчики – другим. Можно и лепестки красить разными цветами, чередуя краску в нужной последовательности.

     Не бойтесь экспериментировать в украшении формы, например, приклейте на лепестки клумбы из покрышек цветные аквариумные камушки из стекла, они буду смотреться как капельки росы, правда крупнее размером. Придумать можно любую декорацию или украшение, всё будет смотреться оригинально, необычно и эксклюзивно. Теперь всё готово, можно высаживать внутрь клумб семена, луковицы или рассаду цветов, а можно пересаживать уже взрослые растения и наслаждаться их внешним видом. Вот так на минимуме затрат можно получить вполне шикарную вещь для обустройства дачи или загородного дома.

    Читайте по теме:

• http://mydiz.ru/flowerbeds/345
• http://101dizain.com/dekor/podelki/klumby-iz-pokryshek-svoimi-rukami.html/

Вазоны из шин

       Вазон  своими руками делается из старой покрышки с диском. Ее необходимо вырезать с помощью ножа  или маленькой болгарки. Для этого покрышку положите на землю и обрежьте по всему периметру сбоку от протектора. Покрышку следует обрезать, не снимая ее с диска. Затем выворачивайте наизнанку и нижнюю, и верхнюю часть. Таким образом, у вас получился своего рода бокал, борта которого можно разрезать и приклеить к ним различные камушки, ракушки и т.д. Также можно его разрисовать разными цветами. Здесь уже все зависит от вашей фантазии. Затем посередине можно высадить цветы. На изготовление такой клумбы у вас уйдет не более двух часов.

    Вазоны из шин отличаются оригинальностью формы и тем, что изношенный малопривлекательный протектор автопокрышки завернут внутрь шины, а ее гладкая внутренняя часть вывернута наружу. Изготовленные таким образом вазоны выглядят очень привлекательно, и даже не сразу можно понять, из чего они сделаны.

Материалы, которые потребуются для изготовления вазонов из шин:

    * автомобильные покрышки

    * цемент

    * песок

    * камешки (гравий, щебень)

   * мыльный раствор

   * краска

   * грунтовка

Инструмент (основной):

   * электрический лобзик

* шлифовальная машинка

* нож

* мастерок

* емкость для приготовления бетона (раствора)

* щетка с жестким ворсом

* кисти для покраски и росписи вазонов

Технология изготовления вазонов из шин:

    1. Обрезаем боковины шин: либо просто по кругу, либо, что гораздо оригинальней, фигурно. И чем оригинальней конфигурация реза, тем красивее получится вазон. Но в этом случае потрудиться придется чуть больше. Начинать такую работу необходимо с нанесения линий реза на боковину шины, после чего приступают к разрезанию резины. Обычно для этого используют остро заточенный нож. А чтобы резать было легче, нож нужно часто смачивать мыльным раствором.

   2. Нож годится для выполнения несложных прямолинейных резов. Для получения же более сложного узора реза нужен электролобзик. При этом тоже необходимо смачивать линию реза мыльным раствором, а также соблюсти одну хитрость – разрез должен подходить как можно ближе к наружному краю шины (лучше до металлокорда).

   3. Вывернуть покрышку наизнанку будет довольно просто. Еще больше облегчить работу по выворачиванию шины можно, прорезав ручной угловой шлифовальной машинкой часть металлокорда.

  4. Разрезав боковины, приступаем к выворачиванию покрышки наизнанку. Шину заворачиваем сначала в одном месте, а потом – по всей окружности. Эта операция требует некоторых усилий и сноровки. Вывернув покрышку наружу, доводим ее фигурную кромку до нужной кондиции при помощи шлифмашинки.

  5. Если была вывернута неснятая с колесного диска шина, то ее нижняя часть стала ножкой и опорой вазона, а верхняя – емкостью под грунт для посадки цветочной рассады. Если же обрезают снятую шину, то разделенные ее части монтируют потом на диск точно так же как при монтаже колеса.

  6. Чтобы сделанные из шин вазоны утратили сходство с автоколесом, а диск колеса не ржавел, покрываем вазон грунтовкой ГФ-021, а затем раскрашиваем. Грунтовка, кстати, неплохо ложится на резину, что в дальнейшем позволит и краске дольше держаться. Для меньшего нагрева земли в вазоне, находящемся на солнце, окрашивать его лучше светлыми красками.

Бетонное основание для вазона из шины

      На этом можно было бы и остановиться. Но если вы хотите сделать свой участок еще красивее, то установите вазон на основании из бетона. Основание это можно покрыть мозаикой из камня.

Чтобы бетонный раствор плотно держался на диске, последний нужно обмотать проволокой или штукатурной сеткой, после чего набросать раствор мастерком на диск.

Раствор, во избежание «сползания», должен быть густым:

* 1 часть цемента;

* 3 части песка;

* 0,5 воды.

Бетонирование основания можно выполнять как до установки вазона на место, так и после. Можно уложить на крышку от железной бочки полиэтиленовую пленку (чтобы цемент не пристал к железу) и установить на нее вазон. Нанести раствор на диск, сверху выложить камешки и ракушки.

После того, как раствор немного затвердеет, камешки надо промыть водой с помощью кисти или щетки. А чтобы при затвердевании бетон не растрескивался, его в течение первых двух-трех дней необходимо смачивать снаружи водой. Камни основания сохранят свою природную красоту, так как они покрываются бесцветным пентафталевым лаком.

По прошествии нескольких дней, вазон готов к заполнению грунтом и высаживанию цветочной рассады.

Несколько слов о преимуществах вазона из автомобильных шин в сравнении с покупными красивыми пластмассовыми вазонами. Вазоны из пластмассы, могут разбиться, растрескаться, а вот с вазоном из автомобильной покрышки ничего подобного не случится, и служить он будет долго.

А главное – вазоны сделаны из выброшенных шин, которые в большом количестве валяются вдоль дорог. Используя шины для украшения сада, вы сможете внести свой вклад в улучшение состояния окружающей среды.

    Читайте по теме:

•  http://dabber.ru/dacha/276-pokrishka.html
• http://www.wmos.ru/ekho/detail.php?ID=8498

Поделки из автомобильных шин

     Поделки из резиновых шин от автомобиля — забавные и удивительные.  Сколько выдумки и фантазии вложено в эти творения. Хочется скорее взяться за работу и украсить такой красотой свой сад или детскую площадку возле дома .

     Кого тут только нет, просто целый зоопарк!

    И все это сделано из бросового материала, который часто у нас лежит под ногами. Тут резиновые шины, пластиковые бутылки, старые тазики и бочонки, шланг от пылесоса, газовые баллоны и даже ящик для газовых баллонов нашел свое применение.

    Конечно, чтобы сделать такого очаровательного зайку, забавного медвежонка или просто вырезать из шины лебедя, крокодила или клумбу, потребуется приложить не мало сил, но когда поделка уже будет собрана и вы, взяв в руки кисточку, раскрасите свое произведение, то сами будете очарованы своим творением.

  Для того чтобы сделать декоративные скульптуры из старых покрышек, вам понадобится помощь мужчины. Привлекайте к творчеству мужа, ведь он тоже с удовольствием будет отдыхать в собственноручно созданном сказочном уголке.

Грациозный лебедь

      Берем старую шину, желательно «лысую», и делаем на ней разметку. Для этого проводим белым маркером две линии по контуру шины: одну по самому верху, другую – понизу.

Теперь острым ножом разрезаем покрышку по линиям, но не до конца.

Разрезаем верх шины. Это место не поддастся ножу, тут необходима болгарка.

В итоге у вас уже получится фигура, отдаленно похожая на птицу. Разрез по линиям – крылья. Верхний разрез – голова и хвост.

Теперь необходимо взять металлическую пластину, выгнуть ее по форме птичьей шеи, и прикрутить к резиновому основанию.

Красим лебедя водоэмульсионной белой краской, а клюв делаем красным.

Вот и все, грациозная и гордая птица поселилась в вашем саду.

Гусеница

    Здесь все очень просто. Вам понадобится: 4 шины, зеленая, желтая и синяя краска, металлическая пластина и две крышки от банок с краской.

Прикапываем покрышки так, чтобы они оказались близко друг к другу, но на разных уровнях. Это у нас получилось тельце гусеницы.

Окрашиваем все в зеленый цвет.

Теперь необходимо согнуть пластину в форме усиков и прикрепить ее наверх передней покрышки. Усики красим желтым цветом.

Из металлических крышек делаем глаза. Зрачки выделяем с помощью синей краски.

Мишка из покрышки

     Этот симпатичный медвежонок обязательно понравится и детям, и взрослым. Для создания скульптуры необходимы: 2 покрышки разного размера (одна для тела медведя, другая – для головы), краски, толстая резина и фанера.

    Для начала соединяем тело и голову с помощью металлической трубы. Для этого необходимо вырезать в шинах отверстия. Ножом данную работу не сделаешь, поэтому попросите мужа, чтобы он прорезал дыры болгаркой.

    Закрепляем нашего медведя, установив его вертикально.

   Из фанеры делаем (тоже с помощью мужа) круглые заготовки и закрываем ими покрышки с двух сторон: и мордочку и тело. Крепится фанера к ободу колеса саморезами.

   Лапы и уши вырезаем из толстой резины и приклеиваем их к колесам специальным клеем.

  Окрашиваем медведя красками для наружных работ. Здесь вы можете дать волю фантазии и разрисовать фигурку так, как пожелаете.

Кораблик

     Этот необычный кораблик из автомобильных покрышек можно сделать в любом дворе, на площадке в детском саду, а также на вашем собственном приусадебном участке, если это позволяет территория. В его создании нет нечего сложного все, что вам нужно это раздобыть побольше  автомобильных покрышек и вкопать их в землю по форме палубы корабля, затем установить штурвал, мачты и натянуть паруса.

Песочница

    Создать уютный детский уголок  на своем дачном участке или в саду можно смастерим вот такую оригинальную песочницу. Для работы вам понадобится три старых покрышки от легкового автомобиля, ножовка и краска. Для начала аккуратно разрежьте каждую покрышку поперек на две равные части и покрасьте каждую в разный цвет, яркими масляными красками. Можно воспользоваться красками в баллончиках. После того как краса полностью высохнет сформируйте из половинок покрышек песочницу в форме цветочка, состоящего из шести лепестков. Покрышки можно скрепить между собой саморезами или просто вкопать их в землю. В завершении остается лишь наполнить песочницу песком и можно звать детей.

Черепаха

      Порадуйте своих детей вот такой необычной поделкой из покрышек в виде милой и доброй черепахи Тартилы. Чтобы ее изготовить вам понадобится одна большая покрышка от грузового автомобиля или трактора, старый эмалированный или алюминиевый тазик, пластиковая бутылка, объемом пять литров, автомобильная резиновая шина, ножницы, нож, саморезы, цветные краски.

   Для начала определитесь с местом, где будет обитать ваша черепаха, лучше чтобы это была зеленая лужайка,  и установите там большую автомобильную покрышку. Далее накройте круглое отверстие посередине покрышки перевернутым тазиком и закрепите его при помощи четырех саморезов со всех сторон. Затем возьмите резиновую автомобильную шину и вырежьте из нее четыре одинаковые лапки. Прикрепите их при помощи саморезов или строительного степлера к покрышке с четырех сторон. Черепаха почти готова, остается лишь сделать голову, для этого возьмите пластиковую бутылку отступите от  ее горлышка десять сантиметров и аккуратно отрежьте по кругу верхнюю часть – она нам больше не понадобится. Оставшуюся деталь немного нагрейте над огнем, чтобы она стала эластичной, и быстро сформируйте из неё деталь продолговатой формы, похожую на голову черепахи. Прикрепите  голову к телу, и покрасть всю фигуру цветными красками на ваше усмотрение.

      Кстати, если не накрывать отверстие в покрышке тазом, а насыпать в него земли и высадить цветы, у вас может получиться оригинальная клумба-черепаха.

Скамейка-качалка

   Сделать такую детскую скамейку-качалку совсем несложно. Для работы вам понадобиться одна автомобильная покрышка, деревянная доска шириной 25-30 см и длиной равной диаметру покрышки, четыре самореза, ножовка,  дрель, а также краска и декоративные элементы для украшения качели.

    При помощи обычной ножовки или острого ножа перережьте шину пополам и к одной из половин прикрепите саморезами по линиям среза доску. В завершении покрасьте качалку краской и прикрепите декоративные элементы,  в данном случае это забавные глаза. Если в вашей семье двое маленьких деток, то из одной автомобильной покрышки вы можете запросто сделать две скамейки-качалки, ведь согласитесь это абсолютно не сложно.

Читайте по теме:

• http://masterclassy.ru/podelki/prirodnye-podelki/5778-podelki-iz-pokryshekluchshie-idei.html
•  http://www.jlady.ru/priroda/dekorativnye-figurki-dlya-sada-svoimi-rukami.html
•  http://mnogo-idei.com/zabavnyie-podelki-iz-avtomobilnyih-shin-i-plastikovyih-butyilok/

  
Вырастить лимонное дерево из косточки на подоконнике – это чудо. И это реальность. При правильном и грамотном уходе всего за несколько лет можно вырастить дома дерево, которое будет полноценно плодоносить.
Представленный материал будет интересен любителям экзотического садоводства, мечтающих видеть в своем доме вечнозеленый сад.

                                                     Лимон

Общая характеристика

    Лимон относится к семейству рутовых (Rutaceae), подсемейству померанцевых (Aurantioideoe) и к роду цитрус (Citrus). Ботаническое название лимона — цитрус лимон (Citrus limon Burm.).

  Лимоны относятся к вечнозеленым субтропическим растениям, способным в условиях теплого климата расти, цвести и плодоносить в открытом грунте круглый год. Побеги обычно снабжены колючками. Крона раскидистая или пониклая. Листья яйцевидно-овальные, кожистые, достигают 10 — 15 см в длину и 7 — 10 см в ширину. Сверху листья темно-зеленого, а снизу светло-зеленого цвета. Лист живет примерно два-три года и опадает по мере старения, что характерно для вечнозеленых растений. Роль листьев у лимона очень большая, так как в них образуются пластические вещества и в то же время они являются местом их хранения. В зависимости от возраста, листья выполняют разную функцию:  молодые листья являются органом дыхания, а старые — кладовой питательных веществ, необходимых для роста новых веток, цветения и созревания плодов. Именно потерей питательного запаса опасно опадание листьев у цитрусовых растений под воздействием неблагоприятных внешних факторов.

Стебли побегов с красновато-фиолетовым оттенком.

Цветки лимона ароматные, крупные, белые располагаются на дереве по одному и парами или собраны пучками в соцветия. Верхушка нормально   развивающегося бутона окрашена в пурпурно-фиолетовый цвет. Цветки имеют сростнолистную чашечку, состоящую из трех-пяти чашелистиков, четырех-восьми лепестков и многочисленных тычинок, которые, срастаясь, образуют четыре-пять пучков. Тычинки состоят из белой нити, заканчивающейся ярко-желтыми пыльниками, в которых образуется пыльца. В середине цветка находится много звездная завязь с длинным столбиком и толстым рыльцем.

 К особенностям цитрусовых относятся их долговечность — средняя продолжительность их жизни составляет более 100 лет.

    Корневая система цитрусовых в отличие от корневой системы других плодовых деревьев не имеет корневых волосков, через которые растение всасывает из почвы воду с растворенными в ней минеральными веществами. Вместо них на кончиках корней имеются «чехольчики» из мицелия (грибницы) почвенных грибов. Такое взаимовыгодное сожительство (симбиоз) мицелия гриба с корнем растения называется микоризой. Микориза имеет большое значение в развитии растения: получая от корня питательные вещества, мицелий разрастается, тем самым поглощающая поверхность корня увеличивается и усиливается поступление в растение влаги и питательных веществ. Но микориза очень чувствительна к длительному отсутствию влаги, слабой воздухопроницаемости почвы, низкой температуре, и больше всего она страдает при повреждении и оголении корней, именно по этой причине цитрусовые деревья очень плохо переносят пересадку. Восстанавливается микориза очень медленно. При гибели микоризы, гибнет и само растение.

Нормальная жизнедеятельность корней и листвы у лимона начинается при температуре почвы и воздуха 12 — 13°С. Ниже этой температуры корни и листья маложизнеспособны.

Надземная часть цитрусовых растений имеет отличительные особенности. Так, у большинства цитрусовых в пазухах листьев имеются колючки. Лимонные деревья могут быть как с колючками, так и без них.

  На листьях лимона в огромном количестве находятся железистые клетки, выделяющие ароматное эфирное масло, что и побуждает большинство людей выращивать это растение у себя дома. Внешне лимон выглядит так: небольшое деревце с кожистыми листьями темно-зеленого цвета и небольшими колючками, которые довольно редко располагаются на его побегах. Цветки лимона изнутри белого цвета, а снаружи – красноватого.

   Плод — многогнездная (8 — 15 гнезд) ягода с околоплодником, богатым эфирным маслом. Плоды овальные или яйцевидные, суженные на концах. Длина плодов от 6 до 9 см, ширина от 4 до 6 см. Цвет желтый различных оттенков, чаще всего светло-желтый. Мякоть сочная, белая с желтоватым оттенком. Вкус у лимона очень кислый, специфический.

    Семена лимона белые, с пурпуровым оттенком, имеют один или несколько (обычно два-три) добавочных зародыша зеленоватого цвета.

   Образуются плоды как с опылением цветков, так и без опыления. В последнем случае семена не образуются. Кожура плода при вызревании приобретает светло-желтый цвет и сильный запах. Плоды имеют овальную или яйцевидную форму, с двух сторон заострены и в верхней части, как правило, с сосочком. Мякоть зрелого плода зеленовато-светло-желтая, сочная, очень кислая. Мякоть плода состоит из 8 — 12 долек, содержит кислоту, сахар, пектиновые вещества и витамины.

   Внешний вид — плоды свежие, чистые, не уродливые, без механических повреждений вредителями и болезнями, с ровно срезанной у основания плода плодоножкой. Запах и вкус — свойственный свежим лимонам без постороннего запаха и привкуса. Размер плода — по наибольшему поперечному диаметру (мм) — более 42.

Полезные свойства

   В лимонах содержится большое количество витамина С, меди, органических кислот, сахаров, фитонцидов, эфирных масел, пектиновых веществ. В плодах содержатся следующие витамины: PP, А, B1, B2, B5, B6, B9, E, бета-каротин. Макроэлементы: кальций, магний, натрий, калий, фосфор, фтор. Микроэлементы: железо, цинк, медь, марганец, фтор, пектиновые вещества.Общеизвестной является польза лимона при различных простудных заболеваниях, гриппе, ОРЗ. Чай с лимоном – одно из самых популярных народных средств при различных простудах. Разведенным лимонным соком рекомендуется полоскать горло при ангине. Витамин С способствует профилактике вирусных заболеваний.

   Антисептические свойства фрукта делают его ценным средством при порезах, грибковых заболеваниях, воспалительных процессах.

   Лимон лечит цингу, предотвращает отложение камней в почках, улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Лимонный сок облегчает зубную боль, снижает давление, выгоняет глистов.

 Также лимон полезен при авитаминозах и гиповитаминозах, различных заболеваниях пищеварительной системы, печени, подагре, ревматизме.

Родиной лимона является полуостров Индостан. Именно оттуда это растение распространилось по всей планете – сначала лимон попал в Месопотамию, потом в Италию, а из Италии – по другим странам Европы и мира. На сегодняшний день встретить дикорастущий лимон нельзя, в основном он культивируется в странах с субтропическим климатом. В СНГ культивируется в Закавказье и Средней Азии,  где он растёт в траншейной культуре.

   Введен в культуру в Юго-Восточной или Южной Азии, впервые упоминается в XII веке для территории Индии и Пакистана. Отсюда в XII веке лимон был завезён арабами на Ближний Восток, в Северную Африку, Испанию и Италию.

   В конце 1970-х годов в Италии ежегодно собирали около 730 тыс. тонн плодов, на втором и третьем местах стояли США (около 550 тыс. тонн) и Индия (около 450 тыс. тонн), а всего в мире собирали ежегодно около 4 млн. тонн плодов.

 На Черноморском побережье Кавказа выращивался с XVIII века, но производственного значения не имел. В России разводили лимон и в комнатной культуре. В XX веке в отдельные годы на Черноморском побережье Кавказа площади под лимоном достигали 8 тыс. гектаров, однако сейчас они сильно сократились.

   В конце 1970-х годов урожайность взрослого дерева в открытом грунте составляла в среднем 200—350 плодов, рекордная — 2500; в траншейной культуре в среднем получали 300—350 плодов с дерева и до 280 тыс. плодов с одного гектара. Годовой урожай лимонов в Таджикистане достигал 8 млн плодов.

Читайте на сайте:

• https://ru.wikipedia.org/wiki/Лимон

•  http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=559725

• http://amazingfood.ru/encyclopedia/fruits/50-limon.html

Как вырастить лимон из семечки

   Культура лимона в кадках известна более 2000 лет. В России же первые лимонные деревца в комнатах выращивались на Украине еще при Петре I.

   Значение цитрусовых растений в комнатной культуре, особенно в районах Севера и средней полосы, чрезвычайно велико. Они декоративны и, кроме того, являются сильными антибиотиками.

   Все органы их — листья, цветки и плоды — выделяют особые летучие вещества — фитонциды, обладающие довольно мощной антимикробной активностью. Поэтому воздух в комнатах, где растут цитрусовые, бывает не только обогащен кислородом, но и чист от болезнетворных бактерий.

  Цитрусовый сад в квартире при правильном уходе может дать много целебных плодов. Как показывает опыт, в средней полосе одно 5-7-летнее растение лимона в комнатных условиях приносит в год 15-50 плодов, а на юге — 100 и более.

  Лимон в природе это вечнозеленый кустарник или дерево. Комнатный лимон — дерево с кожистыми листьями. Листья имеют светло-зеленый цвет. Цветки белые, c приятным ароматом. Лимон имеет плоды овальной или яйцевидной формы, которые с двух краев имеют заострение. Мякоть вызревшего лимона сочная, очень кислая, светло-желтого цвета. Размножают лимон семенами, черенками и отводками.

  Если вы собрались вырастить лимон из семечки, то нужно знать, что они начнут плодоносить через несколько лет. И их плоды не сохранят свойств исходного растения. Чтобы вырастить лимон, его семечки надо сажать пока они не высохли (т.е. свежевынутыми) на глубину 1 см, а через 2-4 недели уже появятся всходы.

Сорта комнатных лимонов

   Успех выращивания зависит от агротехники возделывания, знания биологических особенностей, приемов ухода за растениями, a также выбoрa сорта. B России выращиваются мaлo- или среднерослые сорта кoмнaтных лимонов: «Павловский», «Уральский», «Майкопский», «Курский», из кoтoрых наиболее урожайный «Майкопский», но он лучше подходит для выращивания в южных районах. «Павловский» – крайне неприхотливый сорт и тоже высокоурожайный.

  Хорошего качества плоды в комнатных условиях получают на деревьях более рослых сортов: «Новогрузинский», «Лисбон», «Нижегородский». Для комнатных условий рекомендуют низкорослые сорта «Дженоа», «Эврика».

  Широкое распространение в комнатной культуре получили лимон «Мейера» и «Пондероза». Лимон «Мейера» – пpирoдный гибрид лимона c апельсином, плодоносит обильно, плоды сочные, c тонкой кожурой. «Пондероза» – гибрид лимона c помпельмусом с характерными, очень крупными толстокорыми плодами.

Выбор семечек лимона

   Семена для посадки лимонного дерева можно взять у тех, кто уже смог вырастить лимоны в вашем городе. Если вы таких людей не знаете, то вам придется купить семена в магазине.

   Но эти семена могут быть требовательны к освещению, температуре окружающего воздуха.

   Так же Вы можете взять косточку из обычного лимона. Семена нужно садить сразу же после извлечения из плода, а через 2-3 недели появятся всходы. Сеянцы таких лимонов начнут плодоносить не ранее 8-го года, a в некоторых случаях вам придется ждать 10-20 лет, при этом необходимо будет соблюдать вcе правила агротехники возделывания.

   Поэтому сеянец лимона (растение, выращенное из косточки) лучше использовать только в качестве подвоя. Если хотите, чтобы он давал плоды, обязательно привейте к сеянцу черенок плодоносящего лимона. Размножают комнатные лимоны не только прививкой, но и черенками, a также воздушными отводками.

Черенкование

   Лучше всего разводить лимоны не семенами, a черенками. Наиболее простой и доступный метод, позволяющий получить плодоносящее деревце через 2-3 года, – укоренение черенков.

  Веточки, которые подлежат черенкованию обрезают с верхней части кроны растения (лучше более старшего возраста). Бывает, что выращенное из такого черенка растение плодоносит на 2– 4 год.

   Для этого используют однолетние побеги c 3-4 листьями. Черенок высаживают в смесь дерновой земли и песка в соотношении 1:1 или в чистый песок, накрывают перевернутой стеклянной банкой или пластиковой бутылкой со срезанным дном. Необходимое условие для укоренения – постоянная влажность песка, но поливать надо не снимая банки. Растение при укоренении не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Образование корней происходит через 1-1,5 месяца, вероятность этого при соблюдении перечисленных выше условий – 70-80%. Если из трех черенков у вас укоренились два, считайте, что все вышло удачно. Укоренившийся черенок пересаживают в цветочный горшок емкостью около 1 л и 2-3 недели выдерживают под стеклянной банкой, поставив в тень.

Прививка

   Чтобы скорее вырастить из семечка лимон, надо добиться от лимона увеличения скорости созревания плодов и повышения качества плодов, значит его надлежит привить, для чего в крону растения, возраст которого достиг одного года, прививают почку или черенок от лимонного дерева, уже взявшегося приносить плоды. Прививка делается глазком T-образным способом. Ее проводят в мае или августе. После того как глазок пойдет в рост, все остальные ветви обрезают. Новый побег обрезают над 6-8-м листом, в дальнейшем прищипывают каждый новый побег над 4-5 листом.

   Через 3-4 недели, когда глазок приживется, часть сеянца выше прививки нужно срезать и крону формировать только из побега прививки. В этом случае цветение начинается на 2-3 год, после чего можно будет оставлять плоды, следуя следующему принципу: на 10-15 зрелых листьев — одна завязь.

    Эти меры воздействия на сеянцы принесут эффект лишь при достаточном питании минеральными солями. Лимону для хорошего роста, цветения, и плодоношения нужны многие химические элементы, прежде всего азот, фосфор, калий и кальций. В небольших количествах требуется также магний, железо, марганец, медь, бор, цинк и другие микроэлементы.

    Но если взрослое дерево сильно растет, но не плодоносит, количество азотных удобрений понижают, а дозу фосфорных увеличивают.

    Лимоны растут не постоянно, а периодами, три-четыре раза в год. Когда полностью заканчивается вызревание молодых листьев, начинается новый прирост. Первая волна роста, как правило, идет с конца марта и продолжается до июня. Вторая — после кратковременного покоя, со второй половины июня до 20 июля, а третья — примерно с середины сентября до конца октября. Всего же за год деревья на подоконнике поднимаются в среднем на 14—20 сантиметров.

Размножение отводками

   Воздушное укоренение наиболее трудоемко, но позволяет получить растение, которое даст плоды уже через два года. Для этого на плодоносящем лимоне выбирают 2-3-летнюю ветвь, в нижней части которой под почкой острым ножом делают кольцевой надрез коры шириной 1 см, стараясь не повредить древесины. Подрезанное кольцо коры удаляют, под самой почкой делают небольшой надрез до древесины. Затем стаканчик из мягкой пластмассы c дренажным отверстием разрезают сбоку и до центра дна, надевают на ветку так, чтобы кольцевой срез коры оказался в самой середине. В стаканчик на дно насыпают слой песка, заполняют дерново-листовым перегноем в смеси с песком (3:1) и небольшим количеством древесной золы. Затем обматывают стаканчик скотчем, закрепляя его на ветви. При необходимости эту ветку укрепляют c помощью подпорки.

 В дальнейшем необходимо поддерживать достаточную важность земли в стаканчике. Об укоренении судят по возобновлению роста ветки или появлению корней, которые могут быть видны, если стаканчик прозрачный. Укорененный побег можно пересадить в горшок.

Посадка семян

   На дно горшка насыпают дренажный слой толщиной 2-3 см, a затем уже почвенную смесь. Для лимонов вполне пригодна земля, взятая из лиственного леса (липового, березового), из верхнего 3-5 -сантиметрового слоя. Ее нужно просеять через крупное сито. Почвенную смесь можно приготовить из равных частей листовой и дерновой земли c добавлением по ½ части перегноя и речного песка, a также небольшого количества древесной золы. Также подходит рыхлый перегной, смешанный с песком.

  Основные требования к составу почвы – вода- и воздухопроницаемость, рыхлость. На ведро земляной смеси (10 л) хорошо добавить 200 г гранулированного суперфосфата. B качестве дренажа используйте мелкие камни диаметром 2-3 мм, чтобы не поранить нежные корешки растений.

   Сажайте семена сразу после извлечения семечки из лимона. Если вы припоздаете, семечки пересохнут и не смогут прорасти. Семена следует высадить в емкость и тут же полить. Емкость для посадки выбирают маленькую. B большом горшке лимон будет усиленно развивать корневую систему, a расти медленно. Почву надо сохранять влажной и через 2-4 недели проклюнутся ростки. Зачастую из одного семечка появляется несколько всходов, что объясняется многозародышевостью семечек лимонов

    До начала плодоношения молодые растения пересаживают ежегодно, увеличивая диаметр емкости примерно на 1-2 см. Лимон до 3-летнего возраста можно держать в обыкновенных цветочных горшках емкостью около 1-2 л. Затем его пересаживают в 5-литровые пластиковые ведра или горшки, а потом и в 10-литровые или деревянные ящики, кадки. Лимоны, как и все цитрусовые, любят, когда их корневая система получает много кислорода, иначе корни загнивают и растение погибает. Поэтому используйте емкости, стенки которых «дышат» – гончарные горшки или деревянные кадки (изнутри их следует обжечь паяльной лампой).

Пересадка ростков

   Как определить, что лимон пора пересаживать? У цитрусовых достаточно быстро развивается корневая система, горшок становится мал растению, оно прекращает расти (но до этого доводить нежелательно), как бы приподнимается над первоначальным уровнем почвы, из дренажного отверстия выглядывают корни.

  Для ростков с 2 листиками, надо произвести рассадку по одному, в неглубокие горшки с рыхлой и плодородной почвой. Делается это так: берем двумя пальцами левой руки росток, погружаем в землю возле его шейки вилку, потом данной вилкой поддеваем корень и перетаскиваем растение с комом земли в новый горшок, где в грунте загодя сделана ямка. После подсыпаем немного гумуса до корневой шейки и поливаем водой.

 С момента прорастания никаких добавочных подсветок саженцам лимона организовывать не надо, часто опрыскивать также не нужно. Да, кое-какие ростки будут формироваться скверно, но задача и заключается в том, чтобы обнаружить самые стабильные и жизнестойкие саженцы лимона. Вслед за тем как будут обнаружены саженцы, какие лучше прочих формируются и минимально сбрасывают лиственный покров, к ним можно, при желании, использовать приемы, которые форсируют прохождение нужных этапов формирования и ускоряют радостное время созревания плодов.

  Пересаживать цитрусовые лучше до начала роста новых побегов – в середине февраля, но можно и c начала февраля по октябрь, исключая периоды цветения и роста молодых побегов. Лимоны долго болеют, если при пересадке разрушен земляной ком.

  При пересадке взрослых экземпляров укоротите корешки на 1,5-2 см, срезы припудрите золой. Следите, чтобы корневая шейка не была углублена. Полезно, после того как растение пересажено, земляной ком полить раствором гетероауксина (1 таблетка на 1 л воды). Это способствует лучшей приживаемости корневой системы. После пересадки неделю растение держите притененным от яркого света.

   Меры, приближающие созревание плодов комнатного лимона

 Крону дерева надо создавать из веток 1-5 порядков ветвления. Каждая последующая веточка, получает все уменьшающуюся порцию питания, и этим стимулируется формирование почек.

  После того как развитие кроны, до ветвей 5-6 порядков закончится, пересадки необходимо делать реже. Дерево лимона лучше содержать в неглубокой посудине — для замедления последующего формирования системы корней; эти меры ведут к некоторому нарушению сбалансированного питания кроны и этим самым не пускают деревце лимона подрастать вверх и вширь, а подталкивают его к богатому цветению и плодоношению.

  Чтобы быстрее вырастить свое лимонное дерево надо не реже 2 раз на месяц удобрять деревца раствором навозной жижи и суперфосфатом полупроцентной концентрации.

 С ноября по февраль следует хранить сеянцы в светлом помещении с температурой от 0 С до 6 С градусов тепла, либо создать добавочную подсветку, с увеличением светлого периода суток до 12 часов в сутки и поддерживать температуру, которая в дневное время не превысит 10 С градусов тепла. Этот прием, бесспорно, форсирует формирование деревца лимона, но нужно помнить — что нам надо приучать растение к нехватке света, отсутствию лишнего тепла зимой и прочим невзгодам.

  Если вы все же приняли решение вырастить деревце побыстрее и для этого создать добавочную подсветку, то — подвешиваем люминесцентные лампы в 3 — 5 сантиметров над кроной растения и световой день удлиняется до 12 часов в сутки. Этот способ существенно форсирует формирование растений.

  Одну из боковых веток сильно затягивают проволочным хомутом или жестяным кольцом. Эту же процедуру можно проделать и на стволике, если он не один. Перетяжка мешает нормальному движению соков и в результате этого в кроне скапливаются питательные вещества, которые необходимы для формирования цветочных почек. Вслед за появлением на ветках бутонов, стяжку-кольцо снимают.

Общая агротехника

  Несмотря на большое разнообразие сортов лимонов, уход за ними одинаков. Лимонное дерево достаточно теневыносливо, оно хорошо приспосабливается к комнатным условиям, имеет тенденцию цвести почти непрерывно. Но наиболее сильное цветение происходит весной, особенно после длительного периода покоя зимой.

   Плоды развиваются без опыления, созревание длится от 7 до 14 месяцев, а вот держать плоды на ветках растение может до 2 лет. Однако злоупотреблять этим не следует, так как снижается урожай будущего года.

 Наиболее благоприятной для цветения и завязывания плодов является температура 17-18 °C. Опадение завязи происходит от недостатка питательных веществ, высокой температуры, сухого воздуха и почвы, сквозняков, избытка влаги и недостатка освещения в зимний период, а также резких поворотов относительно сторон света и перемены места.

   B летнее время кадку следует защищать от прямых солнечных лучей, так как это приводит к нагреву почвы и к гибели в конечном итоге корневой cиcтемы. Летом лимон можно выносить на воздух (в сад), разместив в чуть затененном месте. Чтобы предохранить растение от высыхания, горшок зарывают в землю почти на всю глубину.

  Два раза в год, не чаще, это очень влаголюбивое растение подсушивают, но с осторожностью, следя за тем, чтобы листья при сгибании не ломались и полностью не высыхали. Подсушивание помогает избавиться от насекомых в горшке. Кроме того, вскоре после этой процедуры лимон зацветает и дает плоды.

 В короткие зимние дни комнатным лимонам рекомендуется устраивать дополнительную подсветку в течение 4-5 часов лампой 60 Вт на расстоянии 50-60 см от кроны растения.

  Лимон, как южное растение предъявляет повышенные требования к свету, теплу, питанию и влаге.

   Свет. Цитрусовые относятся к растениям короткого светового дня, поэтому при длинном световом дне их рост усиливается, а плодоношение затягивается. Лимон не любит прямых солнечных лучей, поэтому летом на южных окнах лимоны притеняют марлей, бумагой или убирают с подоконника на подставку. Зимой полезно сделать деревцу подсветку, это позволит ему продолжить созревание плодов. Лучшее место для лимона — окна, обращенные на восток, юго-восток или запад.

   B летнее время кадку следует защищать от прямых солнечных лучей, так как это приводит к нагреву почвы и к гибели в конечном итоге корневой cиcтемы. Летом лимон можно выносить на воздух (в сад), разместив в чуть затененном месте. Чтобы предохранить растение от высыхания, горшок зарывают в землю почти на всю глубину.

 В короткие зимние дни комнатным лимонам рекомендуется устраивать дополнительную подсветку в течение 4-5 часов лампой 60 Вт на расстоянии 50-60 см от кроны растения.

  Не рекомендуется выносить лимоны на открытый воздух, так как резкая смена теплового, светового и воздушного режима может спровоцировать сбрасывание листьев, а они являются кладовой питательных веществ, идущих на образование цветков и плодов.

   Тепло. Лимон — весьма теплолюбивое растение. В комнате лучше поддерживать температуру не ниже 18-20°С. Зимой деревце лучше содержать при температуре 14-15°С. Если же зимой в помещении температура не ниже 18-20°С, то лимоны надо поливать слегка подогретой водой (30°С).

   Для корневой системы лимона нужен тот же режим, что и для надземной части. Когда горшок стоит на подоконнике и охлаждается, корешки малоактивны и задерживают подачу воды к листьям. Листья же испаряют тем больше влаги, чем выше температура воздуха в комнате. Это несоответствие может привести к сбрасыванию листьев и плодов.

   Влажность. Лимон требователен к влажности почвы, а особенно воздуха. Нельзя растение лимона, особенно молодое, чрезмерно поливать. Тогда у него отмирают наиболее активные корни от недостатка воздуха. Но и пересыхание земли может вызвать сбрасывание листьев. Поэтому лучше поддерживать умеренный режим увлажнения.

 Важно также избегать сухости воздуха в комнате. Влажность должна поддерживаться на уровне 60 — 70%. От чрезмерной сухости лимоны могут сбросить листья, цветки и даже плоды. Поэтому их полезно 1-2 раза в неделю опрыскивать чистой водой, под кроной ставить тарелку с водой и регулярно проветривать помещение. Опытные мастера советуют смачивать плодоножку (место присоединения плода к ветке) водой.

   Два раза в год, не чаще, это очень влаголюбивое растение подсушивают, но с осторожностью, следя за тем, чтобы листья при сгибании не ломались и полностью не высыхали. Подсушивание помогает избавиться от насекомых в горшке. Кроме того, вскоре после этой процедуры лимон зацветает и дает плоды.

  Таким образом, кроме естественного опадения, завязи могут осыпаться: при недостатке питательных веществ и влаги в почве, при слишком высокой температуре, чрезмерной сухости воздуха, при поливе растений холодной водой, охлаждении корневой системы в зимнее время.

Читайте на сайте:

•  http://vostruha.ru/content/view/2383/5/

• http://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/33-kak-vyrastit-limon-iz-semechka.html

•  http://www.floraprice.ru/pavlovskij-limon-citrusovyj-sad-v-kvartire-chast-1/
• http://www.tsvetnik.info/citrus/limon.htm

Сорта комнатных лимонов

   В России первым стал выращивать лимонные деревца Петр I. Этот кислый плод так полюбился нашим предкам, что уже в позапрошлом веке в городе Павлове-на-Оке был выведен свой сорт комнатного лимона, названный «павловский». (Citrus Limon Pavlovsky). Его главные достоинства — неприхотливость и высокая урожайность (от 6 до 15 плодов в год весом по 200 г).

По этим параметрам с ним может сравниться сорт «лунарио», лимон четырехсезонный (Citrus Limon Lunario). Среднерослый сорт (1,2м). Самый неприхотливый. Плоды весом 120-170 граммов, на вкус среднего качества. Урожай 8-16 плодов в год, правда, плоды у него помельче.

А самые душистые листья у лимонов сортов «курский» и «новогрузинский».

Немного об истории павловского лимона

Комнатная культура лимона в г. Павлове-на-Оке насчитывает более 100 лет. Павловские старожилы утверждают, что несколько черенков лимона были завезены сюда купцом И.С. Карачистовым из Турции в 1860 г. Эти черенки он передал своему родственнику Е. Д. Елагину, который занялся размножением редких заморских растений. По душе пришлись жителям г. Павлова лимонные деревца с золотистыми плодами. Они стали выращиваться почти в каждом доме павловчан.

В годы советской власти любительская культура стала играть роль научной и производственной проблемы: в 1935 году Наркомземом СССР в г. Павлове были созданы промышленно-показательное цитрусовое хозяйство и опорный пункт по изучению и размножению павловского лимона. В настоящее время интерес к этому уникальному растению не угас, и павловский лимон приобретает все большую популярность, особенно среди любителей комнатного цветоводства.

Как же выглядит это чудо-растение?

Павловский лимон растет в виде небольшого куста или деревца, достигающего высоты 1-1,5 м, редко — 2 м. Растения кустовидной формы состоят обычно из 2-4 стволиков. Крона округлая, диаметром 0,8-1,0 м, со свисающими вниз ветвями. Кора на многолетних ветвях оливково-серого цвета с продольными трещинами. На молодых побегах она зеленая.

Ветки лимона имеют колючки длиной 1-2 см, на концах заостренные, к основанию расширенные, диаметром 1,5-2 мм. Но встречаются и формы без колючек.

Ритм годичного роста павловского лимона, свойственный растениям тропиков и влажных субтропиков, устойчиво сохраняется при выращивании его в комнатных условиях. Первый период обычно начинается с конца марта и продолжается до середины июня. После кратковременного покоя, со второй половины июня до 15-20 июля, наблюдается вторая волна роста, примерно с середины сентября начинается третий период, заканчивающийся в конце октября. За год побеги имеют суммарный прирост примерно в 50-70 см.

Листья у павловских лимонов сравнительно крупные, длиной до 13-15 см, шириной — 5-8 см. Форма листовой пластинки у различных образцов изменяется в значительной степени: может быть овальной, широкоовальной, овально-продолговатой, обратнояйцевидной и широколанцетной. Основание листьев чаще клиновидное, верхушка с длинным или коротким заострением.

Зазубренность краев пластинки у основания листа более мелкая, чем на вершине. Поверхность листьев глянцевая. Окраска зеленая и темно-зеленая. На поверхности листа и по его краям разбросаны мелкие железки, в которых вырабатываются эфирные масла. Листовые черешки короткие, до 1 см длины, средней толщины, с небольшим желобком. Редко встречаются формы с заметно выраженным окрылением на черешках. Листья лимона живут 2-3 года, а потом опадают.

О состоянии лимонных деревцев можно судить по степени их облиственности. Чем больше на растении здоровых листьев, тем лучше оно растет и плодоносит. Наблюдениями установлено, что на каждый плод в кроне деревца должно приходится не менее 10 физиологически активных листьев.

Лимоны обычно сильно реагируют на изменение таких факторов внешней среды, как влажность почвы и окружающего воздуха и недостаток питания. При сухости почвы и воздуха деревца нередко сбрасывают все листья, кроме верхушечных. Это отрицательно сказывается в дальнейшем на ростовых процессах, цветении и плодоношении. Поэтому нельзя допускать вынужденного листопада. В случае если листья все-таки опали, нужно при помощи правильного ухода добиться быстрого облиствения.

Цветки довольно крупные, диаметром 2-3 см, пятичленные, обоеполые, расположены в пазухах листьев одиночно, парами или в небольших соцветиях, насчитывающих 3-8 цветков. Павловский лимон относится к самоопыляющимся растениям.

По своей природе павловский лимон — вечнозеленое ремонтантное растение, способное в нормальных условиях образовывать цветковые почки и цвести в течение всего года. Это свойство особенно заметно выражено у некоторых его форм как в комнатной культуре, так и в лимонарии. Нередки случаи, когда на одном деревце одновременно имеются и зрелые плоды, и молодые завязи, и цветки, и бутоны.

Однако обильно павловский лимон цветет в два срока: весной — в марте и апреле и осенью — в сентябре-октябре. Обычно цитрусовые начинают плодоносить в раннем возрасте (через 2-3 года после укоренения). Однако раннее плодоношение ослабляет их, ухудшает дальнейшее развитие. Поэтому необходимо на два года удалить все появившиеся цветки, на третий год оставить 3-4 цветка, а на четвертый — удалить все слаборазвитые и проредить сидящие близко друг к другу цветки.

Оставлять надо такое количество плодов, которое может созреть, т.е. 1 плод на 10 полноценных листьев на ветке. Предпочтение надо отдавать плодам, сидящим на коротких веточках ближе к основанию. На длинной ветке плод растет медленнее, она оттягивается, и ее приходится подвязывать к колышкам или к старой одревесневшей ветке.

Не стоит ослаблять растение обильным цветением и образованием завязей, которые все равно опадут, особенно в первые годы развития. Установлено, что из всех распустившихся цветков на деревце в итоге сохраняется лишь 17% завязей. Процент полезной завязи при весеннем цветении выше, чем при осенне-зимнем.

Плоды завязываются на растении лимона обычно на 3-4 год после укоренения черенков. Более высокие урожаи в кадочной культуре дают 15-20-летние растения. Плоды обычно заканчивают рост через 8-9 месяцев после цветения, причем фаза созревания длится 30-35 дней. В квартирах с недостаточным освещением процесс роста и созревания может затянуться до 11-12 месяцев.

Интересно, что не собранные вовремя плоды могут продолжать развиваться еще не менее года. Они снова приобретают зеленую окраску, растут в объеме, кожица их утолщается, мякоть становится грубой, и в итоге они теряют свои вкусовые качества. Поэтому созревшие плоды необходимо убирать вовремя.

Среди форм павловского лимона нередко встречаются партенокарпические, с бессемянными плодами. Но более часто их бывает 5-10 штук, реже встречаются плоды с 10-20 семенами или более.

Лимон Пондероза (синоним Лимон Канадский)

Citrus Limon Ponderosa

Низкорослый (0,6-1м). Неприхотливый. Плоды вкусные, весом 300-900 граммов, но их немного 3-5 штук. Количество семян зависит от условий содержания. Иногда бывает много, до 40 штук. Саженцы зацветают на 1-2 год. Это главный недостаток сорта. Лимон Скерневицкий является малосемянным клоном.

Лимон Лисбон

Citrus Limon Lisbon

Высокорослый сорт (1,5м). Неприхотливый. На ветвях есть колючки. Плоды вкусные, весом 200 гр. Урожай 6-15 плодов в год. Саженцы зацветают на 3 год. Размножать лучше черенками.

Лимон Курский

Citrus Limon Кursky

Высокорослый сорт (1,6м). Неприхотливый. С небольшими колючками. Плоды вкусные, весом 170-250 граммов. Саженцы зацветают на 3 год.

Лимон Дженоа

CitrusLimonGenoa

Низкорослый (1,1м). Не такой уж неприхотливый. Плоды очень вкусные, весом 150-200 граммов. Урожай, в комнатных условиях, средний. Саженцы зацветают на 2-3 год.

Лимон Майкопский

Citrus Limon Мaikopsky

Среднерослый (1,3м). Неприхотливый. Плоды вкусные, весом 150-200 граммов. По сравнению с другими сортами урожай в Краснодарском крае самый высокий. В Московской области урожай просто высокий. Саженцы зацветают на 2-3 год.

Лимон Вилла Франка

CitruslimonVillaFranka

Среднерослое (1,3м), сильнооблиственное дерево. Колючек мало, на некоторых ветках они вовсе отсутствуют. Листья некрупные. Цветы мелкие, одиночные. Плоды продолговато-овальной формы с клиновидным основанием, их поверхность почти гладкая, вес в среднем 100 г, мякоть ароматная. Нуждается в светлом местоположении. Саженцы зацветают на 2-3 год.

Лимон Юбилейный

CitrusLimonJubilejny

Среднерослый сорт (1,4 м). Неприхотливый. Хорошо переносит сухой воздух комнаты, в формировании кроны нуждается редко. Сорт высокоурожаен. Плоды на вкус среднего качества, крупные, весом 300-600 граммов с толстой кожурой. Саженцы зацветают на 2-3 год.

Лимон Мир

Citrus Limon Мir

Среднерослый. Неприхотливый. Плоды весом 300-400 граммов, на вкус среднего качества. Урожай, в комнатных условиях, средний. Саженцы зацветают на 3 год. Новый сорт, говорят — хороший. Листья похожи на лимон Пондероза.

Лимон Китайский Карлик (лимон Мейера)

Citrus Limon Mejer

Гибрид лимона и апельсина. Самый низкорослый сорт (0,5-1м). Плоды весом 150-180 граммов, но их вкусовые качества обычно средненькие.
Урожай 6-15 плодов в год (Часто пишут, что урожай очень высокий — ничего подобного). Саженцы зацветают на 1-2 год. Лимон Мейер — капризный сорт, требует обязательной подсветки в холодное время года.

Лимон Новогрузинский (Ново-Афонский)

Это самый высокорослый из всех комнатных лимонов, обычно достигает в высоту 2 м и более, с длинными тонкими побегами, большим осенним приростом. Крона раскидистая, хорошо облиственная. Шипов достаточно много.

Листья светло-зеленые, длиной 12-14 см и шириной 5 см, вытянуто-удлиненные с заостренной верхушкой и слегка округлым основанием, с коротким слабо округлым черешком.

Цветет и плодоносит деревце обычно 2 реже 3 раза в год. Цветки крупные, белые или слегка лиловые, одиночные или собранные в небольшие кисти. Зацветает и начинает плодоносить на 1-3 года позже других сортов.

Плоды овальные, гладкие, кожура средней толщины (около 5 мм), плод завершается небольшим тупым сосочком. Как правило, урожайность составляет несколько десятков плодов. Плоды средней величины, около 120 г, ароматные, почти без семян, мякоть сочная нежная мелкозернистая, обладает приятной кислинкой, с повышенным содержанием витамина С.

Лимон Эврика

Это представитель среднерослых сортов. Урожайность этого сорта нельзя назвать высокой, она, скорее средняя. Цветение наступает уже на третий год после посадки саженца. А вот плоды могут иметь самую разную массу, в среднем, их вес равен 160-220 г. Лимон Эврика распространен во многих европейских странах. У нас он также начинает обретать популярность благодаря своей декоративности и неприхотливости, а также отличным вкусовым качествам плодов.

Читайте на сайте:

• http://www.floraprice.ru/pavlovskij-limon-citrusovyj-sad-v-kvartire-chast-1

• http://www.limon-room.narod.ru/limon.html

• http://gixexpo.com/flower/lemon_novogruzinsky

• http://procvetok.com/enc/cvety-rasteniya/komnatnye-rasteniya/limon/evrika/

Болезни и вредители комнатного лимона

Нередко лимоны болеют. Почему же это происходит?

Рассмотрим три типа заболеваний:

•Болезни плохого ухода.

•Болезни недостатка питания.

•Настоящие болезни.

Неправильный уход за растением

Почти здоровые листья опадают по следующим причинам:

•Истощение растения зимой при слабом освещении и высокой температуре      воздуха

•Полив холодной водой.

•Избыточное увлажнение почвы.

•Нарушение кислотно-щелочного баланса почвы.

Недостаток удобрений

На старых листьях светло-жёлтая крапчатость. Постепенно лист тускнеет и желтеет – недостаток азота. Взрослые листья тускнеют, кончик у них высыхает, становится ржаво-коричневый –недостаток фосфора. У взрослеющих листьев между жилками образуются складки и выемки – недостаток калия. На светлых листьях проступает контрастная сетка зелёных жилок –недостаток железа, реже недостаток марганца или цинка. Часто связано с нарушением кислотно-щелочного баланса почвы. Опадают завязи – недостаток бора и марганца. Избыток удобрения вызывает отмирание краёв листьев.

Большинство начинающих садоводов думают что проблемы с листьями появляются из-за нехватки удобрений. Но это зачастую не так.

Болезни:

На плантациях как лимоны, так и другие цитрусовые часто болеют. В комнатных условиях, да еще и в неродном климате по настоящему страшные болезни встречаются редко. Поэтому не стоит преждевременно их опасаться.

Болезни бывают трех видов:

•Болезни грибковые.

•Болезни инфекционные.

•Болезни вирусные — неизлечимы.

Гоммоз — инфекционное заболевание. Обычно не высоко от земли, кора буреет, образуется трещинка, из которой вытекает капелька клейкой, тёмной жидкости. Ранка постепенно увеличивается и загнивает.

Вылечить трудно. Повреждённое место зачистить и смазать медным купоросом. Растение выкопать, очистить корни и пересадить в хорошую почву. Гоммоз может быть вызван разными возбудителями. В некоторых случаях вылечить не удается.

Мальсеко— инфекционное усыхание побегов. Болезнь на плантациях в Грузии появляется резко весной, а у комнатных растений с осени до весны. Вызывает опадание листьев. Заболевание начинается с концов веток. Пораженная древесина, на срезе, приобретает красновато-оранжевый цвет. Можно сразу отличить — черешки от листьев остаются на ветках.

Если отпало несколько листьев из нижнего яруса и на ветвях остались черенки, это вполне может быть вызвано плохим освещением зимой. Поэтому не стоит преждевременно паниковать. Как лечить пораженное дерево? Говорят для любителей есть только одно средство — топор.

Ксилопсорозис(Псорозис А) -вирус до 10 лет может находиться в латентном состоянии. При активации повреждается кора. Профессионалы, на плантациях, проверяют заражение прививкой кислого лайма. В комнатном мини-садоводстве любители не умеют определить это заболевание и думают, что это гоммоз. Вылечить невозможно.

Тристеза— отмирание коры ствола. У сортов устойчивых к тристезе вирус находится в латентном состоянии. Срезаешь черенок с внешне здорового растения, прививаешь на сеянец, а через несколько лет подвой дерева внезапно и по непонятным причинам начинает болеть. Например, такое часто случается с лимоном Диоскурия.

Поэтому рекомендуется размножать лимоны черенками.

Листовая Мозайка — вирус проявляется на листьях в виде специфических узоров. Вылечить невозможно.

Парша — бородавчатость плодов, листьев, ветвей.

Рак цитрусовых — бактериальное заболевание. Проявляется на плодах и листьях в виде темно коричневых, ярких пятен. Вылечить невозможно.

Фитофтороз— сильно страдают деревья, привитые на апельсин. Чаще у молодых саженцев на стволе появляется кольцом маслянистое, коричневое пятно. Возбудитель — грибок. Внешне опять-таки похоже на гоммоз.

Вылечить трудно — повреждённое место зачистить и смазать медным Купоросом, а лучше чем-нибудь покруче. Для профилактики растение выкопать, осмотреть корни.

Корневая гниль — из названия понятно, что это такое. В горшочной культуре встречается несколько разновидностей. Как правило, садовод ни о чем не догадывается, пока не начинается массовый листопад.

Выкопайте растение для осмотра и если надо, обрежьте пораженные корни острым ножиком. Обработайте их стимулятором укоренения. Замените почву. Деревце поставьте в теплицу или по меньшей мере почаще протирайте листики мокрой тряпочкой. Обеспечьте нормальное освещение. И ни в коем случае не заливайте.

Средства борьбы с грибными болезнями

Грибные болезни бывают двух типов. Наружние и внутренние. Типичным представителем наружних является всем хорошо известный сажистый грибок. Его обычно достаточно просто стереть с листьев. С плесенью борются, опрыскивая деревца Бордосской смесью или просто медным Купоросом. Применяя эти средства нужно помнить, что медь является одновременно микроэлементом и при чрезмерном попадании в почву блокирует железо, что может привести к хлорозу.

Внутренние грибные болезни лечат при помощи фунгицидов. Я сам не пробовал, не было нужды, а по слухам неплохи Score 250 EC и Effector 70WG

Вредители

Кроме болезней на цитрусовые нападают вредителями. Зараженное вредителями дерево почти сразу начинает болеть. Иммунитет  понижается.

Щитовка на стволе лимона

Щитовка один из самых распространенных вредителей лимона и поселяются чаще всего на ослабленных растениях. Это мелкие насекомые, передвигаться они могут только в личиночном состоянии. Взрослые вредители  присасываются к жилам листа снизу, и довольно долго сохраняются. При длительном обитании на растении щитовки хорошо размножаются и поражают так же  на верхнюю сторону листьев и даже молодые побеги. Растения, при сильном поражении вредителем, истощаются и усыхают.

Мучнистый червец

Червецы, насекомые похожие на щитовок , но крупнее и подвижнее, вред наносят  так же, как и щитовки.

Тля

Она поселяется колонией на цветках, завязях, побегах и на нижней стороне листвы. Питается соком, из-за чего листва, скручиваясь, засыхает. Насекомые, длина которых 1.2-2.1 миллиметра окрашены в темно-зеленый.

Меры борьбы:

Листья лимона промывают от щитовок, червецов и тли мыльной водой или табачным настоем с помощью зубной щетки. На 1 л воды нужно взять  50—60 г табака, и настоять в течение двух суток. Промывание следует повторить  несколько раз. Неплохие  результаты дает раствор зеленого мыла с анабазин-сульфатом. В литре воды нужно растворить 4—5 г зеленого мыла и добавить  1,5—2 г анабазин-сульфата. Этим раствором промывают или опрыскивают пораженные  растения. Через сутки раствор  следует смыть, для этого растения обмывают чистой теплой водой. Такое опрыскивание повторяют 3 раза через каждые 7 дней. Можно также использовать и такие растворы:

НИУИФ-100 (тиофос) — 10 г на 10 л воды; опрыскивание тиофосом можно совмещать с обработкой бордоской жидкостью или суперфосфатной вытяжкой.

Хлорофос — от 30 До 100 г на 10 л воды (предварительно проверив на ожог).

Препарат БИ-58 или рогор — 10 г на 10 л воды.

Анабазин-сульфат — 30 г на 10 л воды плюс 40 г зеленого или хозяйственного мыла.

Карбофос — 30 г на 10 л воды.

Эфирсульфонат — 30 г на 10 л воды.

Мыльно-керосиновая эмульсия — 10 г керосина и 5 г мыла на 1 л воды; раствор тщательно перемешивают.

Кашица из репчатого лука (пропущенного через терку).

Настой чеснока (3 средних зубка на 1 стакан воды ; настаивать одни сутки в закрытой посуде).

Красный, или паутинный клещ

Вредитель оплетает нижнюю сторону листа, где и поселяется. Насекомые небольших размеров (до 0.4 миллиметров), поэтому невооруженным глазом их не всегда сразу можно обнаружить. Сок листьев является для насекомых питанием, поэтому листья желтеют и преждевременно усыхают. Клещи чаще появляются при низкой влажности воздуха и высокой температуре.

Меры борьбы:

Против красного клеща применяют опыливание серой.

Для уничтожения клещей применяются те же ядохимикаты, что и в борьбе со щитовкой и червецами. Если нет ядохимикатов, можно растения ежедневно опрыскивать сильной струей холодной воды, особенно нижнюю сторону листьев.

 Читайте на сайте:

• http://www.limon-room.narod.ru/bobo.html

• http://www.art-pen.ru/vrediteli-i-bolezni-komnatnogo-limona